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Proensa » catas https://www.proensa.com Wed, 01 Apr 2026 04:03:02 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.8.1 Vionta 2014 https://www.proensa.com/vionta-2014/ https://www.proensa.com/vionta-2014/#comments Mon, 03 Aug 2015 10:40:35 +0000 http://www.proensa.com/?p=10210

INFORMACIÓN DEL VINO

Vionta

La marca

Vionta es el nombre de una de las islas (la segunda en extensión) que, junto a la capitana Sálvora, ‘vigilan’ la boca de la ría de Arousa, la más extensa de las rías gallegas y la más vinícola, ya que a sus costas se asoman los viñedos del valle del Salnés. Es esa la subzona más emblemática de la DO Rías Baixas, la que cuenta con más viñedo y mayor número de bodegas. Entre ellas, en el mismo corazón del valle del Salnés, está Bodegas Vionta, la filial gallega del grupo Freixenet. Se cumplen justamente diez años desde que se creó la marca Vointa pero sólo hace dos que la casa hegemónica del cava cuenta con bodega propia en la zona. En la primera etapa Vionta se puso en marcha en el famoso Pazo Baión, uno de los proyectos vinícolas que motivó aquel apelativo de ‘narcoalbariño’ que se acuñó en los años ochenta cuando algunas de las costosas inversiones realizadas en la construcción de bodegas en la joven DO Rías Baixas soportaban la carga de la sospecha sobre el origen del dinero. En este caso fue más que una sospecha ya que el fundador de Pazo Baión era el tristemente famoso capo Laureano Oubiña. Cuando fue procesado, la justicia se incautó de la bodega y de otras propiedades del reo y entre 1995 y 2013, Freixenet se encargó de la gestión de la viña y de la bodega. Después, cuando se subastaron las propiedades de Oubiña, el Pazo Baión se adjudicó Adegas Condes de Albarei, una de las cooperativas del Salnés, y Freixenet tuvo que mudar la residencia de su Vionta. En junio de 2013 compró la antigua Bodegas Agnus Dei, otra casa de atribulada trayectoria: formaba parte del grupo Vinum Terrae, con el que se relacionaron nombres como Manuel Cabezas, que fue gerente de la Cooperativa del Ribeiro, alcalde de Orense y cofundador de Bodegas Valdamor, también en el valle del Salnés, Horacio Gómez, que fuera presidente del Club Celta de Vigo, o Julio Fernández Gayoso, el famoso (y procesado) presidente de Caixanova. Esa entidad bancaria acabó por ser a partir de 2008 la propietaria de prácticamente la totalidad de las acciones, que pasaron a Novagalicia Banco, entidad que finalmente la vendió al grupo Freixenet. Son sólo dos años pero seguramente sean los más plácidos de la azarosa historia de la marca y de la bodega a la que ahora da nombre un blanco que busca su camino entre los albariños comerciales respetuosos con el carácter varietal. Cuenta el equipo de Bodegas Vionta con 30 hectáreas de viñedo propio, que se complementan con la compra de uva en el entorno próximo del valle del Salnés, y con todo lo necesario en una bodega-bombonera, con mérito en su construcción y en las excepcionales vistas que domina, con el valle del Salnés a los pies y la ría de Arousa, y la isla Vionta, en el horizonte.

La cata

vista Vista: Amarillo pajizo con pálidos tonos dorados; no entra en la línea actual de blancos casi sin color en la que se laminan incluso los tonos dorados típicos de los vinos de Albariño.

vista Nariz: Con bien definido carácter varietal aunque no es muy intenso; aromas frutales sencillos y finos, con delicados tonos de frutas blancas maduras, herbáceos frescos, florales y un apunte de cítricos que configuran un perfil bien definido de albariño, aunque le falta un punto de pegada.

vista Sabores: Seco, fresco, vivo; tiene una magnífica acidez bien ajustada y bien arropada por el cuerpo, que transmite sensaciones de frescura, lo mismo que una nota amarga de salida que prolonga la sensación sápida del vino; ligerísimo toque salino que evoca la cercanía del Atlántico.

vista Sensaciones táctiles: Ágil en el paso de boca, no hay nada que interfiera un paso de boca fácil, fluido, con una ligera textura glicérica en el centro y tacto muy suave, casi sedoso. Unido al equilibrio en lo sabores, configura un albariño de trago largo.

vista Aromas de boca y posgusto: Como en la nariz, resulta más bien sencillo pero con rasgos frutales muy claros de Albariño maduro y con finura; con respecto a las sensaciones de la nariz, destacan más las notas cítricas y de frutas blancas bien maduras, como peras de agua.

vista Sensación global: Albariño de trago largo, fresco, fluido, sin gran complejidad pero sin interferencias extrañas. Línea comercial bien diseñada, sin perder de vista la variedad y sin concesiones que la vulgarizan, como dulzores o aromas tecnológicos.

La evolución

Perfilado para un consumo inmediato, pero la casta varietal debería proporcionar una buena evolución en el medio plazo. No perderá su frescura en dos o tres años y seguramente desarrollará los aromas con matices más evidentes de cítricos confitados y de miel de bosque. Después irá perdiendo cualidades de forma lenta, a lo largo de otros dos o tres años de vida.

El servicio

Debe ser servido en torno a 6ºC para que alcance los 8ºC durante el consumo. A esa temperatura inicial sin duda no se favorece la percepción inmediata de los aromas, pero se impulsan las sensaciones de fluidez y, sobre todo, el carácter refrescante. De todas sus fragancias se exponen en muy pocos minutos y son evidentes en los aromas de boca. No es necesaria ninguna operación de trasiego y tampoco se observan precipitaciones causadas por las bajas temperaturas ni siquiera cuando el vino permanece varios días a temperatura de frigorífico.

La gastronomía

Vionta ’14 tiene clara vocación de acompañante de los productos del mar. Va bien con una amplia gama de elaboraciones pero con preferencia por los platos de producto sin gran intervención en la cocina. La primera opción son, lógicamente, los mariscos gallegos (o no, como las gambas del sur) cocidos, crudos e incluso en fórmulas muy de actualidad, como carpaccio o cebiche no demasiado ácido, y se defiende bien ante fórmulas complicadas, como las vieiras gratinadas o las vinagretas. En el capítulo de los pescados, mejor los pescados blancos al horno, a la sal o al vapor, pero también los fritos, como la merluza a la romana, o los salseados no excesivos, como rape en salsa verde o merluza con almejas; las pequeñas xoubas a la brasa son también una gran opción, como las sardinas, que han de ser casi vivas de puro frescas, los boquerones fritos o algunas conservas, como la melva. Va bien con pasteles de marisco, de pescados y de verduras, con tempura de verduras y hortalizas y con empanadas (mejor las de hojaldre que las típicas gallegas con sus excesos de cebolla y de pimiento). Y es buena opción con aves de corral, sobre todo en fiambre, con albóndigas en salsa suave, con carnes frías, con codillo cocido y con el clásico lacón gallego. En quesos, los gallegos de vaca (do país, arzúa o el difícil de encontrar cebreiro) pero con interesantes prestaciones junto a los magníficos picones asturianos.

]]> https://www.proensa.com/vionta-2014/feed/ 0 Jean Léon Vinya Le Havre 2007 https://www.proensa.com/jean-leon-vinya-le-havre-2007/ https://www.proensa.com/jean-leon-vinya-le-havre-2007/#comments Wed, 01 Jul 2015 12:06:29 +0000 http://www.proensa.com/?p=9948

INFORMACIÓN DEL VINO

Azpilicueta

La marca

Jean León es uno de los nombres históricos del vino español actual. La bodega fue fundada en 1963 por Ceferino Carrión, un cántabro aventurero que emigró a Estados Unidos colándose como polizón en un barco que partía del puerto francés de El Havre. Allí cambió su nombre, luchó por conseguir la nacionalidad estadounidense (literal: estuvo en la guerra de Corea para conseguir la ciudadanía) e hizo fortuna al frente del restaurante La Scala, en Los Ángeles. Puso en marcha el establecimiento en colaboración con el actor James Dean y contó entre sus clientes con lo más granado del Hollywood de los años cincuenta. En la bodega del Penedés introdujo toda una colección de variedades internacionales con el objetivo de elaborar vinos del perfil que a él le gustaban: un tinto de estilo bordelés y un blanco de perfil borgoñón. Sus dos vinos inaugurales fueron la puerta de entrada en España de variedades de uva como Cabernet Sauvignon (que ya estaba en zonas de Rioja y Ribera del Duero pero su fruto se mezclaba con otras) y Chardonnay, que veinte años más tarde tendrían un papel relevante en la modernización del viñedo español. El Chardonnay fue el primer blanco español fermentado en barrica, en 1973, y el tinto, que apareció en 1969, fue el primer varietal hispano de Cabernet Sauvignon, aunque desde sus inicios con una pequeña aportación de Cabernet Franc. Jean León murió en 1996 pero unos años antes decidió poner en venta su bodega. En 1994 fue adquirida por Miguel Torres, que quiso con la compra preservar el carácter de una bodega en la que tuvo las puertas abiertas en sus primeros pasos como elaborador de vinos en la empresa familiar. Se mantuvo la filosofía, se renovaron las instalaciones y, de la mano de Mireia Torres, hija del presidente de la gran bodega de Vilafranca, se renovaron las presentaciones de los vinos. El tinto inaugural, que mantiene inalterada la fórmula varietal y el esquema de elaboración y crianza, tomó el nombre de Vinya Le Havre, un recuerdo del puerto en el que Ceferino Carrión/Jean León inició su periplo vital, realmente digno de un guión cinematográfico.

La cata

vista Vista: Típico de una Cabernet madura. Intenso color rubí-cereza ribeteado por una corona de color rubí con tonos teja que evidencian su evolución en la crianza.

vista Nariz: Bien dibujado, de mediana intensidad, con muchos matices de fruta y de bien medida crianza; destacan los recuerdos de frutos negros en sazón (no hay tonos pesados de pan de higo, que indicarían sobremaduración, ni los habituales recuerdos de pimiento verde, que denunciarían una incompleta maduración de la uva), un toque de mentol y un desarrollado bouquet especiado, indicativo de la crianza en barrica; hay recuerdos de maderas finas (cedro, toquecito de piñones) y un fondo de tinta y trufa negra. No hay rastro de evolución negativa ni de fatiga.

vista Sabores: Rotundo, potente en sabores (contrasta con una nariz que no es muy intensa), con un ligero toque salado, buena acidez y un fino apunte amargo que se manifiesta en la salida y contribuye a dar longitud a la presencia del vino en la boca.

vista Sensaciones táctiles: Es un tinto estructurado, es decir, con cuerpo y con sensación de solidez, construido en torno a una firme armazón tánica bien arropada por el cuerpo (extracto); da sensación de solidez y vitalidad pero no hay puntas agresivas, lo que muestra, junto a los aromas, la perfecta maduración del fruto en dos variedades, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, que no son precisamente dúctiles en su naturaleza. El vino transmite sensación de volumen y de relieve, no está aún redondo pero tampoco está muy lejos de ese estado superior de engarce y desarrollo.

vista Aromas de boca y posgusto: Expresivo y muy sugestivo; hay recuerdos bien definidos de frutos negros bien maduros de los que parecen surgir otros, como los minerales, balsámicos y el toque de tinta y trufa e incluso el bouquet especiado. El conjunto expone bien el carácter varietal. No es especialmente largo en los rasgos aromático (tampoco corto) pero lo suple con la presencia sápida proporcionada por el toque amargo y por una ligera untuosidad.

vista Sensación global: Es uno de los mejores cabernet españoles. Esquiva con maestría los tonos vegetales que tanto afean a la mayor parte de los vinos de Cabernet Sauvignon, y también a los de Cabernet Franc, y es un tinto bien caracterizado, singular en sus rasgos y con prestancia. No es, sin duda, un tinto de trago largo y fácil, es un tinto para comer, para una ingesta pausada y se diría que hasta reflexiva.

La evolución

Maduro pero con vida por delante. La moderada crianza en barrica ha respetado el carácter de la variedad y el vino se va desarrollando de forma lenta en la botella. Está un muy buen momento de consumo, sobre todo para quienes prefieren vinos frescos, con vigor, pero tiene aún unos años por delante hasta llegar a su cima. Hacia finales de esta década habrá limado del todo los taninos y se habrán desarrollado más aromas que toman fuerza con la evolución en la botella, como son los recuerdos de trufa y minerales. Después se mantendrá bien durante un tiempo difícil de calcular (tal vez diez años) antes de iniciar su declive.

El servicio

Debe ser servido en torno a 15-16ºC de manera que en el consumo no supere los 18ºC. A temperaturas más altas se harán notar el alcohol y probablemente los recuerdos de la barrica de crianza y se perderán sutiles matices frutales, especiados y de tinta. No le va mal la suave oxigenación que proporciona el traslado a una botella decantadora (mejor la botella, con poca superficie expuesta al aire, que los envases en forma de pato o los decantadores tipo oporto, de ancha base). Esa oxigenación será más necesaria con el paso de los años.

La gastronomía

Jean Léon Vinya Le Havre ’07 es un vino con entidad, vigoroso y rico en matices, que no se casa con cualquier plato. Precisa elaboraciones contundentes y no se achica ante guisos grasos, texturas gelatinosas y especiados potentes. Por el contrario, tiene tanino y acidez perfectos para limpiar la boca de esas formulas complejas y prepararla para un nuevo bocado. Platos como los callos, las manos de cerdo y de cordero, los jarretes o las carrilleras son muy buena pareja de baile para este cabernet maduro pero de muy buen ver. También es recomendable para los potentes sabores y aromas de la caza, tanto la de guiso complejo, caso del estofado de jabalí, como la menos especiada pero muy potente en sí misma, como el pichón, el difícil civet de liebre (y otra especialidad elaborada igual, con su sangre y vino, como es la lamprea) o el lomo de corzo. Las legumbres tienen también aquí buena alternativa; taninos, acidez y cuerpo compensan bien el toque dulce y la textura de las legumbres, incluso si cuentan con el refuerzo de las chacinas, siempre comprometido, sobre todo si, como ocurre con la fabada asturiana, aportan además un marcado componente ahumado. Esas chacinas aromática y potentes, como las diferentes morcillas o el chorizo de jabalí, también combinan de forma adecuada.

]]> https://www.proensa.com/jean-leon-vinya-le-havre-2007/feed/ 0 El Coto 2011 https://www.proensa.com/el-coto-2011/ https://www.proensa.com/el-coto-2011/#comments Mon, 01 Jun 2015 09:37:49 +0000 http://www.proensa.com/?p=9713

INFORMACIÓN DEL VINO

Azpilicueta

La marca

Fundada justamente en 1970 en el barrio de bodegas que se ha formado en la salida de Oyón hacia Logroño, El Coto de Rioja es una de las casas destacadas de la llamada generación del setenta de bodegas de Rioja. Una hornada crucial de productores de un estilo de vinos que sería identificado como el auténtico rioja por un amplio segmento de consumidores. Se caracterizaban por la evidente intervención de la crianza en barrica para obtener los aromas especiados característicos y un grato discurrir del vino en la boca. Perfiles comerciales que llevaron el rioja a lo más alto en prestigio y ventas en el mercado español y abrieron un camino importante en los mercados internacionales. El Coto de Rioja y en particular su tinto crianza, El Coto, contribuyeron de forma decisiva en el dibujo de esos vinos de éxito. El Coto salió al mercado en 1975 y fue el causante de que la bodega tuviera que realizar una inversión sólo dos años más tarde para duplicar su capacidad. En 1991 se integró en el grupo Barón de Ley, en una operación sorprendente que se ilustró con la imagen del pez chico que se come al grande y que se explica por el origen de los responsables de Barón de Ley, que formaron parte del grupo fundador de El Coto de Rioja. Ese cambio supuso un nuevo impulso para la bodega, convertida en una pequeña ciudad con más de quince edificios, necesarios para albergar una impresionante unidad de elaboración, varias naves de crianza, con un total de 72.000 barricas, y la logística necesaria para la firma que respalda al tinto crianza más vendido de Rioja, El Coto, y que está presente en más de cincuenta países del mundo. En la trayectoria de la bodega y de la marca 2010 fue un año importante. En ese año se incorporó como responsable el enólogo aragonés Pedro Aibar, creador de los vinos de Viñas del Vero, la firma hegemónica de la DO Somontano, que enseguida llamó a su lado a otro enólogo con experiencia, César Fernández. Aibar es el encargado de actualizar el perfil de los vinos de El Coto de Rioja para adecuarlos a las exigencias actuales del mercado, que prefiere vinos con más cuerpo y mayor carga frutal. No le tembló el pulso para iniciar la puesta al día, necesariamente prudente y pausada, que los trasatlánticos no pueden maniobrar como una fueraborda, que se inició ya en la cosecha ’10 y se consolida en el crianza El Coto ’11, tal vez el mejor de la marca en los últimos años.

La cata

vista Vista: Aspecto clásico de crianza de Rioja, con un color rojo rubí de buena intensidad matizado por tonos teja visibles en el borde, que denotan cierta evolución.

vista Nariz: Franco, muy bien definido, con un estilo muy reconocible de tinto crianza de Rioja pero que se aleja de forma ostensible de los perfiles comerciales clásicos marcados por el dominio total de las sensaciones de crianza. En este caso, los recuerdos especiados (vainilla, apunte de canela) y de coco característicos del roble americano (se ven buenas maderas, ni nuevas, aunque algo de roble nuevo hay y se nota en el toque de madera blanca, ni demasiado viejas) está matizado por finos tonos frutales característicos de Tempranillo: notas de zarzamora, grosella y fresa silvestre, fondo de fruta roja en sazón. El conjunto, bien ensamblado, pone de manifiesto el nuevo estilo pero conserva anclajes en el carácter del tinto riojano.

vista Sabores: Ganó en prestancia con respecto a los tintos El Coto de siempre. Tiene más cuerpo (sin excesos, puede ser definido como de cuerpo medio), que sirve para arropar mejor la viva y fresca acidez, muy bien ensamblada en un conjunto equilibrado.

vista Sensaciones táctiles: Hay sensaciones de cierto volumen, con un centro carnoso, y de notable frescura, gracias a la acidez, perceptible pero sin excesos, muy riojana. Los taninos, de fruta madura, están bien trabajados por la crianza en barrica y dejan sensaciones de cierta solidez y relieve pero sin resultar agresivos. También es moderada la presencia de la madera, sin que aparezcan las características puntas secantes de los vinos demasiado cargados de roble. Conjunto bastante redondo, con nervio.

vista Aromas de boca y posgusto: Reproduce exactamente lo que se percibía en la nariz. No hay interferencias en el bien ensamblado conjunto de aromas frutales y de crianza, con evidente presencia de las sensaciones derivadas de su permanencia en las barricas pero matizadas por los finos rasgos de uva bien madura y sana.

vista Sensación global: Consigue una cierta cuadratura del círculo: no abandona su vocación universal, el perfil de tinto grato prácticamente a todos los paladares, tanto los amantes de los vinos clásicos, que son fieles a lo que se llamó vino fino de Rioja y exigen vinos maduros, como a paladares más actuales, que valoran vinos más enteros y la presencia de los aromas primarios, los que aporta la uva Tempranillo. Es el estilo clásico de Rioja, revindicado por muchos, el de los tintos obtenidos de la sabia fusión de uvas o de vinos procedentes de las tres subzonas de la DOC Rioja: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa.

La evolución

No tiene El Coto vocación de vino de guarda, pero tampoco llega a la calle agotado. Está muy cerca de su mejor momento de consumo para los clásicos y en su punto para el perfil actual del consumidor del tinto rioja. A lo largo de 2015 y la primera parte de 2016 redondeará las escasas puntas tánicas y de madera actuales, pero gracias a su buena acidez se mantendrá en un buen momento no menos de tres o cuatro años más.

El servicio

La temperatura perfecta de consumo es de 16ºC, para lo que es recomendable el servicio en unos valores que se consideran habitualmente fríos para vino tinto, un par de grados más baja. En unos pocos minutos en la copa, el vino alcanzará su temperatura idónea, en la que se ensalzan las frescas sensaciones de la fruta, que dominan sobre el alcohol y la madera. No es necesario trasiego para separar residuos sólidos; el vino está perfectamente estabilizado en todos sus componentes y no se detectan precipitados de materia colorante o de sales tartáricas, los cristalillos que se forman en el fondo de las botellas, sobre todo de vinos blancos por la acción del frío, y que no revisten mayor importancia: se disuelven con facilidad por la simple acción de la temperatura de los dedos.

La gastronomía

El Coto hace gala de su vocación de universalidad cuando llega a la mesa. Es buen compañero de una gama muy amplia de platos, prácticamente de todo tipo, aunque algunos no se comportan adecuadamente con él: los demasiado especiados se imponen a sus aromas más sutiles, aunque se defiende bien ante las carnes de texturas gelatinosas gracias a su buena acidez. Es combinación complicada en platos como los callos porque sus aromas y la condimentación liquidan los rasgos frutales, pero la acidez limpia bien la boca de su grasa. Mucho menos conflictivos son los maridajes con elaboraciones menos fuertes, desde los pescados sabrosos, como los platos de bacalao (brandada, pil pil, incluso vizcaína) o los de la familia de los atunes, hasta los asados castellanos. Acompaña bien a todo lo intermedio: las carnes de cerdo ibérico a la plancha, las parrilladas (excelente con chuletillas, algo menos con chacinas), las aves de corral, la pasta en casi todas sus versiones (de nuevo las muy especiadas, como alla puttanesca, son menos recomendables), las carnes frías, la mayor parte de los arroces, las legumbres si no son muy fuertes (le va fatal el carácter ahumado de una fabada), pizzas y empanadas y algunos platos complicados, como las hortalizas (mejor a la brasa, pero también asadas, como los pimientos rellenos). Los quesos de leche de oveja (idiazábal, manchego, toresano) o de mezcla no demasiado viejos son los que le van mejor pero no le pierde la cara a otros, como los gallegos de leche de vaca o, en el maridaje regional, los de la sierra de Cameros, en los que es protagonista la leche de cabra.

]]> https://www.proensa.com/el-coto-2011/feed/ 0 Enate 2009 https://www.proensa.com/enate-2009/ https://www.proensa.com/enate-2009/#comments Fri, 01 May 2015 10:56:29 +0000 http://www.proensa.com/?p=9533

INFORMACIÓN DEL VINO

Azpilicueta

La marca

La viña y el entorno natural, el arte y la filosofía de modernidad son los tres vectores principales sobre los que se dibuja el perfil de esta bodega. Enate se define a sí misma como “una bodega de nuestro tiempo” y en sus primeros pasos sus responsables tenían como objetivo un consumidor nuevo: “No tenemos historia, decían, y nos dirigimos a consumidores que no tengan marca”. Eso era en la última década del siglo pasado. En la actualidad Enate es la marca de muchos consumidores, es una casa joven pero cargada de historia por haber sido una de las grandes protagonistas de la revolución del vino español, ha traspasado sin variar su rumbo, aunque no sin dificultades, el temporal económico que dicen que ahora amaina y, sin duda, ha pasado a ser, si no la marca, uno de los nombres predilectos de un buen número de aficionados al vino de calidad. La prueba es que sale indemne de una crisis que se ha ensañado de manera especial con las zonas y las marcas nuevas, las menos consolidadas. Enate se fundó en 1991 y toma el nombre del valle de Enate, en el que se cultiva buena parte de las 500 hectáreas de viñedo propio (más otras cien arrendadas) que nutren a la moderna e impoluta bodega. La arquitectura vanguardista de sus instalaciones es toda una declaración de principios en cuanto a la atención al arte, que se plasma en las etiquetas de sus vinos, en las que se reproducen obras de la importante colección de arte moderno que atesora la familia Nozaleda-Arenas, propietaria de la bodega. El otro vector está formado por la filosofía enológica, que se materializa en unas instalaciones vanguardistas y bajo la batuta de Jesús Artajona, el enólogo de Enate desde el minuto uno de su puesta en marcha. Las variedades de uva más prestigiosas de mundo, incluida la Tempranillo hispana, pueblan sus viñas y marcan el carácter cosmopolita de los vinos. Con esas premisas, Enate fue una de las bodegas que contribuyeron de forma decisiva a la configuración de la DO Somontano como una de las zonas vinícolas de la modernidad. En ese proceso ha tenido un papel nada desdeñable el tinto Enate crianza. Es la referencia más popular en una gama de vinos que se sustenta en los tintos, con un diez por ciento de blancos y un cinco de rosados en los dos millones y medio de botellas que cada año salen de la bodega de Salas Bajas. El crianza es seguramente el vino que con mayor claridad refleja el carácter cosmopolita de la marca Enate.

La cata

vista Vista: Aspecto de vino maduro, evolucionado en color; rojo rubí intenso, seno rubí-cereza, marcados tonos teja en el borde.

vista Nariz: Bien ensamblado, franco. Aromas de frutas rojas y de frutillos silvestres, matices de crianza bien engarzados en un conjunto no muy complejo pero con suficiente cantidad de matices y adecuada intensidad; recuerdos especiados, de hoja de tabaco y de maderas curtidas (no cansadas). Ligero toque de piracina que no llega a ser molesto y le confiere carácter cosmopolita: recuerdo de pimiento verde clásico de Cabernet Sauvignon no bien maduro (y de otras variedades: sale también en tintos de Cabernet Franc y en algunos blancos de Sauvignon Blanc). En este vino se confirma que en un trasiego, con oxigenación moderadamente enérgica, se eliminan casi por completo esos olores vegetales no muy pronunciados.

vista Sabores: Destaca su buen equilibrio, con buena intensidad de sabores, acidez adecuada para compensar el alcohol y dar sensación de frescura y sensación de unidad y de buen engarce en un paso de boca grato.

vista Sensaciones táctiles: Mejora considerablemente la trayectoria de la marca (y de tantos otros tintos sustentados en Cabernet Sauvignon) en los aspectos táctiles; apenas hay una punta tánica vegetal que no llega a ser molesta y confiere sensaciones de relieve y de frescura.

vista Aromas de boca y posgusto: Bien expuesto, con los aromas frutales bien marcados en un conjunto ensamblado, bien desarrollado, con notas de maderas de calidad (usadas, pero no fatigadas), especias y hoja de tabaco. Buena salida, sin palatividad vegetal pero con sensación de longitud favorecida por un final de boca amplio, en el que destacan finos rasgos especiados (canela, toquecito de clavo).

vista Sensación global: Tinto cosmopolita, bien situado en los parámetros que llevaron al Somontano a la fama y que encajan bien en los gustos de muchos mercados mundiales. Ha moderado de forma ostensible los tonos de inmadurez (piracina, pimiento verde, taninos en punta) que tuvo en cosechas anteriores. Es una de las mejores cosechas de esta marca.

La evolución

No es un vino pensado para guardar muchos años ni para esperar una mejora ostensible con el paso del tiempo. La crianza, bastante larga en la fase de botellero, lo ha madurado bien y sale a la palestra cerca de su mejor momento de consumo. Sin embargo, no estamos ante un tinto efímero; tiene nervio y energía suficiente para mantenerse en buen momento al menos durante tres o cuatro años más; en una primera fase de un año o año y medio enriquecerá los aromas (hacia especiados y seguramente tonos de trufa y café) y pulirá más el paso de boca, se mantendrá otro tanto al menos y luego decaerá previsiblemente de forma lenta.

El servicio

La temperatura perfecta de consumo es de 16ºC (el servicio ha de ser algo más fresco), no mucho menos porque se harían más evidentes los taninos ni mucho más porque se dejaría ver el alcohol en los aromas. No es necesario trasiego para separar residuos sólidos (no los tiene) pero sí es recomendable para quienes son muy sensibles a esos tonos de pimiento verde, que, en tan escasa presencia como tienen en este vino, prácticamente desaparecen en esa operación de toma de aire durante el trasiego a una frasca de jarreo o decantadora.

La gastronomía

Tinto de amplio espectro gastronómico, encaja bien con muchos tipos de plato y muchas cocinas del mundo. Va bien con sopas (de carne, de verduras), con una amplia gama de arroces (desde los de huerta hasta los de carne, no tanto los de caza) y de platos de pasta (excepto los picantes o los de salazones, como la famosa pasta alla puttanesca), legumbres no demasiado fuertes (mal con la fabada por el tono ahumado de las chacinas, bien con judías con perdiz, excelente con lentejas viudas o con foie-gras). Pizzas, cocas y empanadas van bien, mejor si se evita que intervenga el pimiento, lo mismo que los platos de aves de corral, los pasteles de carne y las carnes frías, así como la ternera o el cerdo ibérico a la plancha, los solomillos de medio mundo (con poca pimienta pero van bien las salsas lácteas, con queso o con nata). No le da la espalda a pescados sabrosos, sobre todo elaboraciones de bacalao (grelhado portugués con sabiduría en el uso de la cebolla, frito, brandada, pil pil), pero también sardinas a la brasa. Amplia gama de quesos, desde los de pasta blanda (brie y camembert, incluso fritos) hasta los de mezcla semicurados, de vaca tipo mahón y algunos de cabra, como el sublime (cuando es bueno) y muy escaso payoyo gaditanos o los no menos buscados quesos majoreros curados.

]]> https://www.proensa.com/enate-2009/feed/ 0 Gran Colegiata ‘09 https://www.proensa.com/gran-colegiata-09/ https://www.proensa.com/gran-colegiata-09/#comments Wed, 01 Apr 2015 12:24:33 +0000 http://www.proensa.com/?p=9371

INFORMACIÓN DEL VINO

Azpilicueta

La marca

Hace referencia a la Colegiata, el monumento más representativo de la ciudad de Toro junto con el verraco de piedra situado junto a una de las puertas de la ciudad. Es la marca elegida para sus vinos de la DO Toro por Manuel Fariña, propietario de la bodega y una de las figuras clave en la historia y en la renovación de la DO Toro como zona productora de vinos de calidad. Manuel Fariña fue el principal impulsor de la calificación de Toro como denominación de origen y el primer presidente de su consejo regulador, pero no es oriundo de Toro. Nació en Porto, localidad zamorana situada en la zona montañosa cercana a la frontera provincial con Galicia, pero se trasladó siendo niño a Casaseca de las Chanas, muy cerca de Toro pero en la comarca de Tierra del Vino, cuando su padre puso en marcha allí la bodega, en 1942. Fundada como Bodegas Porto, se dedicó a la producción y comercialización de vinos a granel y en garrafas por toda la comarca hasta que en los años sesenta se hizo cargo de la empresa familiar Manuel Fariña, una vez finalizados sus estudios de enología. Aplicó una nueva filosofía de trabajo, con atención a los vinos de calidad y a los embotellados y con exploración de todas las zonas productoras de Zamora, la de Tierra del Vino, donde está la bodega, la vieja comarca de Fermoselle, hoy integrada en la DO Arribes, y, naturalmente, la histórica de Toro. Muy cerca de la ciudad construyó nueva bodega en 1987, justo cuando Toro había sido calificada como denominación de origen con Fariña como principal impulsor. Era una época difícil y, a pesar de esa calificación, cerraron bodegas y la DO Toro quedó reducida a la mínima expresión, con las dos cooperativas, Bodegas Fariña, otra bodega embotelladora y los primeros y modestos pasos de una quinta firma. Estaba lejos la etapa de esplendor de la zona, cuando llegaron prestigiosos nombres del vino de otras procedencias e impulsaron el nombre de Toro hacia los territorios del vino de calidad y prestigio. Fariña realizó esa travesía del desierto mientras atesoraba viñedo, más de 300 hectáreas en la actualidad, y buscaba el camino de la frescura y la finura para sus vinos, en una lucha contra el grado alcohólico y la característica rusticidad que ha marcado el carácter de Toro. Para sus vinos de Toro creó en los años setenta la marca Colegiata, que incluía la característica silueta de la Colegiata de Santa María la Mayor, joya del románico construida a partir del siglo XII cerca del centro urbano y con la vega de Toro a sus pies. Gran Colegiata nació en los noventa para distinguir los vinos de crianza del tinto joven y del tinto roble. Ahora es la marca de la gama principal de la casa, con un fresco rosado, un tinto roble, el crianza y Gran Colegiata Campus, tinto de selección que es la cumbre de la familia de vinos de Manuel Fariña y de su hijo menor, el joven Manuel Fariña, que una vez finalizados sus estudios de enología se ha hecho cargo de la dirección técnica de la firma.

La cata

vista Vista: Escasamente evolucionado. Color rojo rubí de notable intensidad, con seno rojo cereza y matices teja apenas apuntados en el borde.

vista Nariz: Franco y directo, bien definido, ensamblado y bien expuesto. Predominan las sensaciones de uvas bien maduras, con recuerdos de frutas rojas y bien engarzadas notas de crianza que no oculta sino que, por el contrario, parecen ensalzar los tonos frutales; hay recuerdos especiados y notas balsámicas procedentes tanto de la crianza (maderas finas, piñones) como de la fruta (monte bajo, hierbas aromáticas) en un conjunto enriquecido con la clásica mineralidad de la zona (tierra fresca, arcilla) y un toque de tinta propio de un buen Tempranillo, en este caso en su versión local, la Tinta de Toro.

vista Sabores: El trago amable y la búsqueda de la frescura en una zona con una vocación contraria han sido la obsesión de toda la vida de Manuel Fariña. Objetivo cumplido en sus Gran Colegiata. El crianza ’09 es sabroso, equilibrado, con una buen acidez y un fino toquecito amargo de salida que transmite sensación de frescura y contribuye a alargar la presencia del vino en la boca.

vista Sensaciones táctiles: No es especialmente corpóreo ni alcohólico, lo que le aleja del perfil clásico de los tintos de Toro, pastoso y cálidos, incluso ardientes a veces. En este caso la búsqueda de la frescura, en la que participan acciones como el adelanto de la vendimia, no se ha traducido en sensaciones de verdor o en duros taninos vegetales; hay madurez y esa estructura tánica proporciona sensación de consistencia pero sin puntas agresivas. Tiene relieve sin ser rústico y con el alcohol muy bien compensado.

vista Aromas de boca y posgusto: Expresivo y sugestivo en los aromas de boca, donde tienen mayor protagonismo los finos aromas especiados de crianza pero sin ocultar los recuerdos frutales ni los minerales; mantiene rasgos minerales, más moderados que en la nariz, y asoman finas notas de flores azules.

vista Sensación global: Bien desarrollado, bien ensamblado y con un conseguido equilibrio. Es un tinto de Toro bien reconocible en rasgos como la fruta madura y el carácter mineral, pero alejado del perfil más tópico gracias a su equilibrio, sobre todo en lo que toca al contenido alcohólico. Perfil de tinto moderno y serio, de amplio espectro pero no entregado a los rasgos vulgares de los tintos más comerciales.

La evolución

Bastante maduro, tal vez en su mejor momento de consumo, cuando está pleno en el engarce de los componentes frutales y de crianza sin que se vislumbren síntomas de oxidación ni de evolución negativa. Da la impresión de que se mantendrá en esas buenas condiciones durante al menos dos o tres años más antes de iniciar su declive.

El servicio

La temperatura idónea de servicio es de unos 14-15ºC; tras unos pocos minutos en la copa alcanzará los 16-17ºC, que es cuando despliega mejor su atractiva gama de matices aromáticos y cuando resulta más grato en el paso de boca. Comviene evitar que sobrepaso los 18ºC; a temperaturas más altas se deja ver el alcohol y se solapa la fruta. No es necesaria oxigenación previa ni trasiego (no hay por el momento restos sólidos) y tampoco evoluciona de forma ostensible con la aireación en la copa.

La gastronomía

Tinto de amplio espectro, buen compañero de una gama amplia de platos. Por una vez y sin que sirva de precedente, se puede aplicar el arriesgado maridaje regional: va bien con platos de la zona, como el arroz a la zamorana o las crestas de gallo, con toda la gama de asados castellanos y con la caza menor, así como con el queso zamorano, sobre todo el de mediana curación; no va bien con productos de la vega, como los famosos espárragos, las alcachofas y demás, pero con ellos no va bien prácticamente ningún vino. Es también buen compañero de parrilladas (con cordero, con ternera y con cerdo, con aves de corral y con hortalizas, como los pimientos y también los tomates braseados), de legumbres, aves de corral (capón relleno) y guisos (ternera con setas o con verduras, pastel de carne, cuchifrito, pepitoria) y de pasta con carne. Las empanadas de carne (mejor si son de hojaldre que de pan y mejor si llevan poca cebolla, que aporta un dulzor distorsionador), pizzas, bollos preñaos y similares no plantean ningún problema, más bien al contrario. En quesos, el mencionado zamorano y otros de la familia de la leche de oveja o de mezcla, como el manchego o el idiazábal.

]]> https://www.proensa.com/gran-colegiata-09/feed/ 0 Gran Sangre de Toro 2011 https://www.proensa.com/gran-sangre-de-toro-2011/ https://www.proensa.com/gran-sangre-de-toro-2011/#comments Mon, 09 Mar 2015 09:39:29 +0000 http://www.proensa.com/?p=9118

Azpilicueta

INFORMACIÓN DEL VINO

La marca

Gran Sangre de Toro es el hermano ilustrado de una de las marcas más universalmente reconocidas del vino español. Sangre de Toro nació en 1964 y es una de las etiquetas portadora de la gran máxima de Miguel Torres Carbó, padre y abuelo de los actuales titulares de la bodega Miguel Torres y tercera generación de la familia produciendo vinos en Vilafranca del Penedés, que repetía: “Mi sueño es que nuestros vinos sean conocidos y reconocidos por su calidad en todo el mundo”. Se aplicó toda su vida a los dos aspectos de esa máxima: la calidad y el empeño porque la marca Torres estuviera presente en cualquier rincón del mundo casi a cualquier precio. En la actualidad está presente en más de cien países, prueba del éxito de la casa en tal empeño. Sangre de Toro nació en 1954 con la pretensión de ser exponente de las viñas tradicionales del Penedés, que históricamente, antes de la presión de los elaboradores de cava, fueron productoras sobre todo de vinos tintos. Esa presión y los cambios en las tendencias en cuanto a variedades de uva empujaron a los responsables de la bodega a buscar fuera del Penedés las uvas tradicionales básicas del vino, Garnacha y Cariñena, llamada Samsó en muchas de las comarcas catalanas. La geografía vitícola de Cataluña ofrece buenas alternativas para ello y la casa Torres posee viñedos en la mayor parte. En este caso, tanto Sangre de Toro como Gran Sangre de Toro se nutren sobre todo de viñas de Montsant y de Terra Alta. El tránsito era inevitable y desde 1999 los dos vinos salen con el marchamo de la DO Catalunya, una indicación geográfica por la que apostó fuerte el hijo del creador de la marca y actual presidente de la empresa, Miguel A. Torres Riera, que ha destinado a ese sello algunas de las marcas señeras de la bodega, como Viña Sol, De Casta, San Valentín o Coronas, además de estos dos tintos. En el camino, ya en los años sesenta y al igual que se hizo con otras etiquetas de la casa, como Viña Sol o el tinto Magdala, se quiso desdoblar la marca con un vino de categoría superior. Así nació Gran Viña Sol, que sería uno de los primeros tintos catalanes en incorporar una proporción de uva Syrah, tal vez la variedad francesa que mejor se ha aclimatado en las diferentes comarcas españolas.

La cata

vista Vista: Rojo cereza-rubí intenso, con predominio de matices cereza en el seno y apuntes teja poco marcados en el delgado borde. Color escasamente evolucionado que hace pensar en un tinto vivo, en plenitud.

vista Nariz: Finas evocaciones de tinto mediterráneo, evidentes en los recuerdos dominantes de fruta madura, como los tonos de frutas rojas, pero sin los matices pesados de compotas o pan de higo habituales en los vinos de zonas cálidas elaborados con uvas pasadas de madurez. Esa base frutal se enriquece con matices florales (lirios secos, apunte ligero de violeta) procedentes probablemente de la uva Syrah, y minerales (grafito, chispa de pedernal) clásicos de Cariñena. La bien medida crianza, con la presencia de la madera más moderada y mejor gestionada que en etapas anteriores, aporta matices especiados y de maderas curtidas que ensalzan el carácter frutal sin solaparlo.

vista Sabores: comunica sensaciones de frescura poco habituales en esas zonas meridionales de Cataluña, gracias a un conseguido balance entre el alcohol (moderado: 14% vol.) y una bien dispuesta acidez; sensación de vino lleno en el centro, sin huecos ni ausencias de sabores, y con muy moderado toque amargo, provocado por los taninos, en la salida, que completa una buena expresión sápida sin necesidad ser un vino de extraordinaria potencia.

vista Sensaciones táctiles: Tiene cuerpo y cierta sensación carnosa alegrada por la buena acidez en un conjunto equilibrado y de textura fluida; taninos bien domados que, sumados a la presencia del roble de crianza, proporcionan cierto relieve pero no entorpecen el correcto discurrir del vino en la boca, el toque amargo y una ligera untuosidad en la salida alargan la sensación de presencia del vino en la boca una vez digerido.

vista Aromas de boca y posgusto: Amplio y bien engarzado, con sensación de unidad pero muy bien definido en sus sensaciones de fruta y crianza. Reproduce las evocaciones que dominaban la nariz, con el añadido de finas notas balsámicas (monte bajo, hierbas aromáticas) y un toque de tinta. El final es bastante largo, tanto en sensaciones sápidas como aromáticas.

vista Sensación global: No es especialmente complejo en los aromas pero es sugestivo y con una buena cantidad de matices. Da la sensación de vino al mismo tiempo maduro (no tiene puntas) y vivaz (resulta fresco), de amplio espectro comercial (seguro que gusta a casi todo el mundo) y gastronómico.

La evolución

No es necesario esperar a nada para disfrutar del vino. Sale al mercado en muy buen momento de consumo, pero el paso de unos meses en la botella (hasta finales de 2015) va a contribuir a ensamblar aún más las sensaciones de crianza en madera y las leves puntas que se perciben en el paso de boca. Después se mantendrá en buenas condiciones al menos hasta 2017-2018 para iniciar un lento descenso en sus potencias aromáticas y sápidas de otros dos o tres años antes de que pueda ser considerado en franco declive.

El servicio

La temperatura idónea de servicio es de unos 14-15ºC; tras unos pocos minutos en la copa alcanzará los 16-17ºC, que es cuando despliega mejor su fino carácter frutal y quedan en segundo plano eventuales sensaciones de alcohol o de madera que, en todo caso, no son muy acusadas. Hay que evitar que pase de 20ºC porque pierde buena parte de esa presencia frutal. No es necesaria oxigenación previa ni trasiego (no hay por el momento restos sólidos) y tampoco evoluciona de forma ostensible con la aireación en la copa.

La gastronomía

Versátil y cosmopolita, adecuado para muchos tipos de cocina, incluso con elaboraciones especiadas siempre que no se abuse de los picantes. La plancha y la parrilla son un magnífico ambiente para Gran Sangre de Toro, que se desenvuelve con singular soltura ante la parrillada catalana, que integra carnes de aves, conejo, ternera y cerdo, chacinas, hortalizas (incluso el pimiento), o con los singulares calçots con los que despiden el invierno en el sur del Penedés y en otras zonas. Son también buena compañía las cocas, empanadas y pizzas, las aves de corral al horno y rellenas, los pasteles de carne, las carnes blancas y platos como el codillo asado bávaro con su compañía de sauerkraut y kartofen, que no son otra cosa que el chucrut y las patatas bien conocidas de todos. Entre los platos especiados, el cordero magrebí, mejor sin miel, o la refinada cocina libanesa, pero va también con otros más directos, como el bacalao (frito o a la brasa al estilo portugués) o los arroces de huerta o con carne (pollo, costillas). Quesos de leche de oveja o de mezcla, tipo manchego o idiazábal (si es ahumado, que no sea muy intenso).

]]> https://www.proensa.com/gran-sangre-de-toro-2011/feed/ 1 Azpilicueta ‘09 https://www.proensa.com/azpilicueta-09/ https://www.proensa.com/azpilicueta-09/#comments Sun, 01 Feb 2015 12:28:49 +0000 http://www.proensa.com/?p=8828

INFORMACIÓN DEL VINO

Azpilicueta

La marca

Azpilicueta es uno de los apellidos históricos del vino de Rioja. Su origen está en Bodegas del Romeral, fundada en 1881 en Fuenmayor por Félix Azpilicueta Martínez, viticultor nacido en Navarra pero asentado en esa localidad de La Rioja. Fue un viticultor atípico, que aplicó el sistema bordelés de elaboración y crianza adoptado por buena parte de la aristocracia rural riojana (los Murrieta, Riscal, Hervías y otros), cuando la mayor parte de sus vecinos mantenían el sistema tradicional. En 1929 cambió el nombre de la bodega, rebautizada como Bodegas Azpilicueta. En 1963 esa bodega se fusionó con Las Veras, bodega de Fuenmayor propiedad de Cruz García, y Bodegas Entrena, de Navarrete. Con las iniciales de los tres socios se formó el acrónimo AGE, que dio nombre a la firma: AGE Bodegas Unidas. En 1968 se produjo la entrada de un nuevo socio, el grupo californiano Schenley, y la salida de la familia Entrena, que desembarcó en Bodegas Berberana. En 1987 Schenley es adquirida por la cervecera Guinness, que se hizo con poco más de la mitad de las acciones de Age. Tres años más tarde Guinness vendió la bodega a Banesto y en 1994, tras la integración de ese banco en el grupo del Banco Santander, se vendió a otra entidad financiera, el Banco Bilbao Vizcaya, que integró la casa de Fuenmayor en su grupo vinícola Bodegas y Bebidas. La operación supuso un desembolso de 4.500 millones de pesetas. Esa nueva situación tampoco duró mucho. En 2001 otra multinacional entraba en escena: Allied Domecq compró el grupo Bodegas y Bebidas por unos 280 millones de euros. La bodega que fundara Félix Azpilicueta, ya con el nombre actual de Bodegas Age, seguiría jugando en el tablero de los grandes grupos mundiales pero ya como una pequeña porción de grandes operaciones: en mayo de 2006 Pernod Ricard, aspirante a situarse como el primer grupo mundial de bebidas, compró Allied Domecq por la vertiginosa cifra de 10.700 millones de euros; en la operación iba, claro, el grupo de bodegas, que fue rebautizado como Domecq Bodegas. La multinacional francesa se ha desprendido después de varias de las bodegas del grupo (Domecq, tanto en Jerez como en Rioja, Casa de la Viña, en Castilla-La Mancha, Alanís, en Ribeiro, y otras, incluida la venta reciente de la navarra Palacio de la Vega, que fue la primera cabeza de puente de Pernod Ricard en España). Esas ventas y el anuncio hecho público hace unos años de la intención de vender todo el grupo español, no han sido obstáculo para el desarrollo y la evolución de las diferentes bodegas, evidente en las casas riojanas. En ese proceso Azpilicueta ha jugado el papel de marca pionera en una puesta al día que ha implicado a los vinos Campo Viejo, la marca más popular del grupo, mientras que los Siglo y Alcorta se mantienen en parámetros más tradicionales. En la actualidad, Pernod Ricard es titular de tres bodegas en la DOC Rioja: la lujosa Ysios, en Laguardia, icónica en la arquitectura y que busca un lugar en la vanguardia en lo enológico; Bodegas Age, en Fuenmayor, que mantiene esos parámetros comerciales clásicos; y Bodegas Campo Viejo, trasladada desde su vieja ubicación en el casco urbano de Logroño a una construcción de última generación rodeada de viñedos y situada en el término municipal de la capital de La Rioja. En esta última la responsable técnica es Elena Adell, que está al mando en una etapa de cambio que incluye la definición de los estilos de cada marca y el desarrollo de la gama Azpilicueta, en la que el tinto reserva fue ya hace unos años el primer exponente de modernización sin perder los asideros en el carácter que ha situado a Rioja en la cima de los vinos españoles.

La cata

vista Vista: Rojo rubí de buena intensidad, con matices cereza en el seno y teja en el borde; aspecto indicativo de vino maduro pero no en exceso evolucionado.

vista Nariz: La impresión se confirma en la nariz, donde se expresa mejor cuando transcurren unos pocos minutos (tres-cuatro) con el vino en la copa. Aromas bien definidos y bien engarzados, con evidentes sensaciones de crianza en buena relación con una base frutal; aromas especiados (canela, apunte de nuez moscada) y recuerdos de maderas de buena calidad (maderas blancas, roble nuevo y usado pero no cansado), tonos nítidos de uvas bien maduras (zarzamora, ciruela madura) muy característicos de Tempranillo, notas balsámicas (monte bajo). Bien desarrollado, sin mucha profundidad pero con buena potencia y bien expuesto.

vista Sabores: Equilibrado y con buena potencia de sabores, vivo, con una magnífica acidez que da sensación de frescura y todavía de buena juventud, grato toquecito amargo en la salida. Persistencia sápida bastante larga una vez desaparecido el vino de la boca.

vista Sensaciones táctiles: Cuerpo medio pero con carne en el centro; los taninos, nada agresivos, y la presencia de las sensaciones de madera, que no es dominante, le dan relieve al paso de boca. No hay sensación de huecos en un conjunto bastante redondo y de textura fluida. Tampoco hay puntas agresivas que entorpezcan el correcto tránsito y la permanencia del vino en la boca.

vista Aromas de boca y posgusto: Bien definido en los aromas de boca, donde se manifiestan claramente tanto los aromas frutales (madurez, frutas rojas, frutos pequeños) como las consecuencias de la crianza (maderas finas, especias), aunque aún deberá integrar mejor el recuerdo del roble nuevo. El dominio de la sensación frutal en el posgusto permite pensar en una correcta asimilación de esas notas de buena madera en un periodo no demasiado largo.

vista Sensación global: Un buen exponente del estilo reconocible del vino de Rioja. Bien desarrollado y atractivo, con adecuada potencia. Es un reserva de amplio espectro comercial y gastronómico pero no cae en los estilos vulgares de vinos demasiado cargados de madera o demasiado ligeros. Las sensaciones de crianza lo sitúan en ese estrato de vino popular, pero respeta los recuerdos de la fruta, además, con notable franqueza y finura.

La evolución

Un reserva maduro, en un buen momento de consumo pero con futuro. Aún se encuentra en la fase ascendente de su evolución; en los próximos 6-12 meses (antes de fin de año), siempre en buenas condiciones de conservación, asimilará totalmente la madera de crianza y desarrollará los matices especiados sin perder el referente frutal. Da sensación de vitalidad, sin rasgo alguno de oxidación (ni frutos secos, ni arpillera) lo que permite augurar que, transcurrido ese tiempo se mantendrá en buenas condiciones al menos uno o dos años más antes de iniciar un lento declive. Es un vino grato a muchos paladares, tanto a los amantes de los vinos clásicos como a los que demandan cierta energía.

El servicio

La temperatura idónea de servicio es de unos 16ºC; en ese estado, que puede parecer frío a los puristas, las sensaciones aromáticas de crianza ceden el protagonismo a los finos frutales. No es un vino marcadamente alcohólico por lo que una temperatura algo más alta no supondrá un enmascaramiento de sus cualidades por culpa del alcohol. Cara al futuro, cuando evolucione como corresponden, se podrá elevar esa temperatura de consumo, pero nunca por encima de los 18ºC. Le va bien una cierta oxigenación, pero más para que se expresen mejor sus matices que para disipar notas discordantes, que no las tiene. Con tres o cuatro minutos en la copa será suficiente y es recomendable estar atento a esa corta oxigenación para poder apreciar el paulatino despliegue de notas especiadas, balsámicas y frutales. No hay restos sólidos y no da la impresión de que se vayan a producir precipitaciones de materia colorante ni sales tartáricas en el plazo de vida útil del vino. No son necesarias, por tanto, operaciones de decantación y trasiego.

La gastronomía

De amplio espectro gastronómico, su frontera está entre los platos muy ligeros, como pescados, y los guisos potentes, como la caza o las legumbres elaboradas con chacinas ahumadas o muy grasas. Va bien con pescados azules y sabrosos, como las sardinas a la brasa o el bonito a la plancha, y con todas las variantes del bacalao, incluso las potentes fórmulas de la cocina vasca (vizcaína o Club Ranero). En carnes, prácticamente todas: las aves de corral (capón), las carnes frías (fiambre de ave, pastel de carne), los hojaldres con carne, el cerdo asado, la ternera (brasa, plancha, horno o con verduras) y hasta las carnes rojas a la parrilla (buey) y el cerdo ibérico. En caza, la de pluma y en guiso (perdiz estofada) mejor que la de pelo o las aves poco elaboradas. También es adecuado con arroces (al horno, por ejemplo), pasta, pizzas, empanadas, tortillas rellenas y chacinas de brasa (morcilla, chorizo). Quesos curados de leche de oveja (idiazábal, mejor sin ahumar, manchego, de Grazalema) y de mezcla (zamorano, tronchón)

]]> https://www.proensa.com/azpilicueta-09/feed/ 1 Abadía de San Quirce 2011 https://www.proensa.com/abadia-de-san-quirce-2011/ https://www.proensa.com/abadia-de-san-quirce-2011/#comments Mon, 05 Jan 2015 11:02:06 +0000 http://www.proensa.com/?p=8612

INFORMACIÓN DEL VINO

Abadía de San Quirce

La marca

Bodegas Imperiales es una de las firmas jóvenes de la DO Ribera del Duero que no han traicionado las esencias de los tintos de la zona, tantas veces sacrificadas en el altar de los vinos comerciales. Nació en plena etapa especulativa en el mundo del vino ribereño, a finales de los noventa, pero ha sabido encauzar una trayectoria destacable por muchas razones, claramente desmarcada de las líneas más convencionales que marcaron la generación de bodegas a la que pertenece. Abadía de San Quirce es la única marca de la bodega. Toma el nombre de una construcción religiosa del siglo XII que se conserva en la finca del presidente y propietario de Bodegas Imperiales, José Antolin, situada en Los Ausines, a pocos kilómetros de la capital burgalesa. Desde el principio la firma se centró en una sola marca, con dos tipos de vino, crianza y reserva, a los que posteriormente se unieron un tinto de selección procedente de una sola viña, Finca Helena, un gran reserva, del que sólo se ha comercializado hasta ahora una cosecha, y un tinto roble, además de un blanco que el equipo técnico de la bodega elabora en una bodega de la DO Rueda. El equipo responsable de la bodega, formado por el navarro Daniel Aguirre, director, y la riojana Alicia Moreno, enóloga, ha sabido dar a los vinos firmeza y regularidad en un estilo bastante maduro y desarrollado en relación con el conjunto de los tintos de la Ribera del Duero. En una etapa muy difícil para todos los vinos, sobre todo para los segmentos menos convencionales de las zonas de prestigio, los Abadía San Quirce se están haciendo con un hueco en los segmentos más interesantes de los mercados nacionales e internacionales. La perseverancia en esa línea será la que los aúpe al escalón superior de los vinos de prestigio y las marcas de referencia, si es que no lo ocupan ya.

La cata

vista Vista: Rojo cereza granate intenso y vivo, con escasa evolución que se marca en un delgado borde rubí y apenas unos apuntes ladrillo. Color vivo e intenso, muy característico de los buenos tintos de la Ribera y muy poco evolucionado.

vista Nariz: Bien desarrollado en la nariz, con bastantes matices sobre una base neta de fruta y con notable complejidad y engarce para un crianza. Aromas clásicos de Tempranillo de la Ribera del Duero bien madura, con recuerdos de frutillos silvestres maduros (zarzamora, grosella), balsámicos (hierbas aromática, monte bajo) y una fina nota de tinta. Una bien medida crianza en barrica ha aportado matices especiados (canela, apunte de clavo), balsámicos (piñones) y de roble de calidad (recuerdos de una madera curtida pero no fatigada, muy franco y sin los olores de arpillera clásicos de las barricas agotadas). El conjunto está bien engarzado, lo que habla de una buena evolución en el botellero. Potente y sugestivo.

vista Sabores: Sabroso, con prestancia en la boca, sensación de unidad gracias a un magnífico equilibrio y a un buen engarce entre los componentes, acidez adecuada, bien marcada, centro lleno y grato apunte amargo de salida que prolonga la sensación sápida.

vista Sensaciones táctiles: Taninos firmes pero amables que apenas muestran unas ligeras puntas; se nota algo más la madera, que impide que sea del todo redondo pero que le da relieve; centro carnoso y ligeramente untuoso.

vista Aromas de boca y posgusto: Amplio y con bastantes matices muy bien definidos. Los recuerdos de la fruta y los de la crianza están bien marcados, tal vez algo faltos de conjunción todavía (ha de evolucionar bien en la botella) pero no disociados. El final es bastante largo y en el posgusto la fruta (tinta, zarzamora, frutas rojas maduras) se impone sobre los matices especiados de crianza; apuntes de la gama mineral (hierro) al final.

vista Sensación global: Expresivo y con buen paso de boca, es un crianza con el carácter de la Ribera del Duero bien marcado pero sin la rusticidad tan frecuente en la zona. Se ha buscado un tinto con raza pero con buen paso de boca. Y se ha conseguido el objetivo.

La evolución

Ofrece la vitalidad que es exigible a un tinto crianza, sobre todo si lleva el sello de la Ribera del Duero. Su perfil, con una buena acidez y taninos firmes, permite pensar en una evolución positiva a lo largo de 2016 y 2017, al menos, en los que aún va a engarzar más los aromas y desarrollará matices de la gama de las especias, el café y el cacao al mismo tiempo que redondeará la boca para dar una sensación de redondez y mayor untuosidad. Mantendrá esas cualidades durante al menos otros dos o tres años para luego iniciar un declive lento. Los amantes de los vinos más maduros disfrutarán del crianza Abadía San Quirce ’11 al menos hasta 2020. Quienes prefieran vinos más encastados no deberán guardarlo más allá de 2016.

El servicio

La temperatura idónea de servicio es de unos 15-16ºC; tras unos pocos minutos en la copa alcanzará los 17-18ºC, que es cuando muestra mejor todas sus cualidades. Mejor que no sobrepase los 18ºC porque comenzará a notarse el alcohol, lo que potenciará los aromas en su conjunto, pero sobre todo los de crianza en perjuicio de los finos rasgos de buena fruta. No es necesaria oxigenación previa, muestra sus cualidades con toda nitidez. Tampoco es necesario el trasiego: tiene mucho color y en el futuro seguramente dejará rastro de materia colorante en las paredes y en el fondo de la botella, pero por el momento no hay depósitos sólidos que afeen el servicio del vino.

La gastronomía

Va bien con las chacinas que pasan por sartén, como morcillas, chorizos o chistorra, siempre que no sean picantes en exceso. La parrilla es hábitat natural de este tinto, que aportará frescura por la fruta, que es necesaria para los ahumados y los amargos de la carne a la brasa, y presencia tánica para combatir la grasa de la carne o de los pescados azules (sardinas) que se asen al calor de las brasas. El maridaje regional de los asados castellanos es también buen compañero, lo mismo que los asados de ternera o de cerdo ibérico. También va bien con arroces sabrosos (con carne, con caza pero sin su sangre, al horno), legumbres y empanadas.

]]> https://www.proensa.com/abadia-de-san-quirce-2011/feed/ 0 Torre de Oña 2010. https://www.proensa.com/torre-de-ona-2010-2/ https://www.proensa.com/torre-de-ona-2010-2/#comments Mon, 01 Dec 2014 11:50:04 +0000 http://www.proensa.com/?p=8273

INFORMACIÓN DEL VINO

Torre de Oña

La marca

Torre de Oña es la marca principal de la bodega del mismo nombre. Situada en la pedanía de Páganos, perteneciente al municipio de Laguardia (Álava), fue fundada en 1986 por un empresario mexicano que contó con la participación de gentes del vino de Rioja Alavesa, como la familia Rodríguez de Salís, propietaria de Remelluri, y Fernando Remírez de Ganuza, en esos años dedicado a la trata de fincas agrícolas, que fue el artífice de la unificación de la Finca San Martín, donde se encuentra la bodega y las 65 hectáreas de viñedo que la rodean, que estaba repartida entre un gran número de propietarios de pequeñas parcelas. La alianza mexicano-alavesa duró menos de diez años y, tras unos episodios no bien conocidos pero que suelen ser calificados en la zona como dignos de un culebrón, en 1995 fue adquirida por la familia Aranzabal, propietaria de la centenaria bodega del barrio de la Estación de Haro La Rioja Alta, que encabeza un grupo vinícola en el que, además de las dos bodegas riojanas, se integran la burgalesa Viñedos y Bodegas Áster (DO Ribera del Duero) y la gallega Lagar de Cervera (DO Rías Baixas). Con la nueva propiedad se mantuvo la dedicación de la fina a un único vino, el tinto reserva Barón de Oña, que en 2011, con la cosecha ’07, cambió su nombre y adoptó como marca el nombre de la bodega. El cambio en el nombre del vino marcaba también el inicio de una evolución en el estilo del vino que ha sido paulatino y ha cristalizado en Torre de Oña ’10, seguramente el mejor de la serie histórica de la casa, situado en los perfiles de frescura y alta calidad que impone la cima actual de los vinos de Rioja. El cambio no ha sido caprichoso. Es el fruto de la intención de los responsables de la casa de separar los rumbos de los vinos de sus dos bodegas riojanas, que tenían cierta tendencia hacia el acercamiento entre sí. El objetivo es producir en Torre de Oña un vino más actual al mismo tiempo que se afrontaba una puesta al día en la casa matriz. Para ello se llevó a cabo un profundo estudio de la finca, en el que se analizaron suelos y se llegó al empleo de observaciones vía satélite para calibrar el vigor de la viña en las diferentes partes de la finca. Así se clasificaron tres tipos principales de suelos, que no coinciden con las diferentes parcelas de la finca, lo que hace de la vendimia un auténtico trabajo de precisión para realizar la primera clasificación de las uvas. A partir de ese estudio, realizado entre 2004 y 2005 y fue el punto de partida de modificaciones decisivas introducidas en el proceso de elaboración y crianza del vino, para el que se fue ampliando la proporción de barricas de roble francés y se introdujeron técnicas como la fermentación maloláctica en barrica. Además, se intensificó el proceso de selección de los vinos, que ha traído como consecuencia la aparición de una segunda marca, el crianza Finca San Martín, el descenso en la producción del primer vino y su descarte en cosechas que no alcanzaron los exigentes parámetros requeridos para Torre de Oña. Las consecuencias han sido visibles, de manera inmediata en el descarte de cosechas como 2011 y 2013, que no saldrán al mercado, lo que, unido a la corta cosecha 2009, revaloriza este reserva 2010. Es un tinto de una cosecha grande pero es también la culminación de un proceso que se inició de forma muy evidente en Torre de Oña ’09 y, sobre todo, en Torre de Oña ’10. Julio Sáenz, el enólogo, sostiene que no es sólo el resultado de una cosecha de alta calidad y que se trata de un paso más en un proceso de camino a la excelencia que se anuncia muy prometedor. Por el momento, Torre de Oña ’10 ocupa un puesto no menor en el grupo de los rioja de vanguardia.

La cata

vista Vista: Rojo cereza intenso y vivo, con matices rubí en el borde. Aspecto juvenil, sin las tonalidades teja o ladrillo que indican evolución.

vista Nariz: Expresivo en la nariz, con notable potencia y muchos matices. Transmite sensaciones de profundidad por los matices de fruta, de elaboración y de crianza que surgen como estratificados pero en un buen engarce. Hay notas de maderas finas (maderas blancas, cedro) que no restan protagonismo a una excelente panoplia de aromas de fruta fresca y madura (destacan las notas de frutos negros silvestres, como endrinas y zarzamoras, características de un buen Tempranillo), tonos florales (flores azules), balsámicos (bosque mediterráneo) y minerales (grafito, fino toque de cal) sobre un fondo de tinta y brea. Muchas de las notas están apenas sugeridas, lo que hace pensar en un buen desarrollo futuro.

vista Sabores: Destaca por el equilibrio, con una estupenda acidez que, unida al carácter frutal, transmite sensación general de frescura y un toquecito amargo de salida que se suma a cierta untuosidad para prolongar la sensación sápida incluso después de desaparecido el vino.

vista Sensaciones táctiles: El equilibrio en las sensaciones y la calidad de los taninos, firmes pero no duros, que no entorpecen el fluido discurrir del vino en la boca, y la frescura comunican una falsa sensación de ligereza. Si se mantiene el vino en la boca, se perciben bien las sensaciones de cuerpo, de volumen y el centro, sólido, carnoso y ligeramente untuoso (sensación un punto grasa), que alarga el final de boca. La crianza en barrica es evidente pero no por el recuerdo de la madera sino por sus efectos en la doma de los taninos de la fruta y la sensación carnosa.

vista Aromas de boca y posgusto: El equilibrio en las sensaciones y la calidad de los taninos, firmes pero no duros, que no entorpecen el fluido discurrir del vino en la boca, y la frescura comunican una falsa sensación de ligereza. Si se mantiene el vino en la boca, se perciben bien las sensaciones de cuerpo, de volumen y el centro, sólido, carnoso y ligeramente untuoso (sensación un punto grasa), que alarga el final de boca. La crianza en barrica es evidente pero no por el recuerdo de la madera sino por sus efectos en la doma de los taninos de la fruta y la sensación carnosa.

vista Sensación global: Rioja de vanguardia, con el equilibrio de los mejores representantes de la modernidad, el protagonismo de la fruta, el buen trato que ha recibido en la crianza, la frescura y la vitalidad, el buen momento para un consumo inmediato y las buenas perspectivas de futuro.

La evolución

En el momento actual el vino puede encender alguna polémica. Los puristas le pueden reprochar la presencia de las sensaciones de crianza, que no es excesiva, va a permitir un buen desarrollo y además es transitoria, mientras que los clásicos buscarán un desarrollo más cercano al de los vinos de la bodega hermana, como Viña Ardanza. Justo lo que ocurre con los rioja modernos. Está en unas espléndidas condiciones para disfrutar de sus cualidades pero va a crecer en los próximos años, con una evolución positiva durante no menos de cuatro o cinco en los que tomarán mayor protagonismo los aromas que ahora aparecen apuntados, se integrará del todo la madera y la fruta derivará hacia sensaciones de mayor madurez. En la boca no va a perder el nervio (la acidez no evoluciona) pero se van a redondear los taninos; tendrá menos relieve y a cambio mayor untuosidad. Así se mantendrá no menos de otros tres o cuatro años para luego iniciar un declinar lento, momento en el que será más grato para los paladares adscritos a perfiles más tradicionales.

El servicio

No es un vino especialmente alcohólico ni cargado de madera por lo que puede dar buenas prestaciones a temperaturas relativamente altas, de 18-20ºC. No obstante, es recomendable el servicio en torno a 16ºC. para que sea consumido en el entorno de los 18ºC., en el que ni el alcohol ni el recuerdo de la barrica va a interferir en los finos aromas frutales, florales, balsámicos y minerales que constituyen su grandeza. No es necesaria oxigenación previa ni trasiego; no hay por el momento restos sólidos y el vino se expresa al momento, sin necesidad de aireación, aunque se percibe mejor transcurridos un par de minutos en la copa parada, sin necesidad de mover el vino.

La gastronomía

Es un vino que irá evolucionando y también cambiarán los acompañantes sólidos más adecuados. En el momento actual va bien con guisos de carne salseados y grasos, a los que viene bien la refrescante sensación juvenil, la acidez y los taninos, que complementa muy bien las salsas de estofados y calderetas, las grasas de los asados castellanos, los arroces sabrosos y los aromas de los platos de pasta (canelones) o de los elaborados con setas; también se defiende frente a un steak tartare, mejor que no sea demasiado picante. Para los paladares más atrevidos, se puede enfrentar a platos comprometidos, como ciertas cocinas exóticas (magrebí) y un menú sorpresivo y divertido a base de los dim sum chinos. A mayor complejidad le irán mejor platos más especiados, como los guisos de caza, o bien otros más sencillos que no interfieran sus aromas, como las carnes rojas. La gama de quesos españoles de leche de oveja o de mezcla (manchego, idiazábal, zamorano), con sus aromas sobrios y su untuosidad, es también buena compañía para Torre de Oña ’10.

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INFORMACIÓN DEL VINO

Altos ibericos

La marca

Altos Ibéricos es por el momento la única marca de la filial de Miguel Torres en Rioja. La gran casa de Villafranca del Penedés recoge una tradición de la familia Torres de más de trescientos años como cultivadores de viñedo que se refleja en sus casi 2.500 hectáreas de viñedo propio, el ochenta por ciento en diferentes zonas de España y el medio millar restante en sus filiales de California (Marimar Estate) y Chile; en el exterior participa en una tercera bodega, en China. Torres elabora vinos en ocho denominaciones de origen (Catalunya, Conca de Barberá, Costers del Segre, Penedés, Priorato, Ribera del Duero, Rioja y Rueda) y tiene presencia vitícola en otras dos (Jumilla y Toro). Miguel Torres fue fundada en 1870 y en la actualidad están al frente de la casa la cuarta y la quinta generación de bodegueros de la familia. Miguel A. Torres, actual presidente, y sus hermanos, Marimar y Juan M. Torres, vicepresidentes, protagonizaron la etapa de la gran expansión de la casa, primero en las filiales de Chile y Estados Unidos y en las diferentes comarcas catalanas, y después en otras zonas españolas. La puesta en marcha de Selección de Torres (Ribera del Duero), en 2003, fue el pistoletazo de salida de la expansión de la firma fuera de las fronteras catalanas. Dos años después el turno fue para Rioja. En 2005 la familia decidió abrir camino en la más prestigiosa de las zonas productoras españolas y eligió Labastida, en la zona occidental de Rioja Alavesa. En contra de su costumbre, en este caso no cuenta con viñedo propio sino que se aprovisiona en viñedos viejos de cosecheros del entorno. Sí cuenta con una moderna bodega, construida con criterios de integración en el paisaje y de sostenibilidad, con la mitad de la energía necesaria producida por medios propios. Las instalaciones riojanas de Torres están a las afueras de Labastida, en un paraje conocido como el Alto del Otero, del que se ha tomado la marca Altos Ibéricos. En el vino se ha optado por la fidelidad al carácter de la zona, pero con la intención de limitar la presencia de los rasgos propios de la crianza en barrica para resaltar los peculiares rasgos frutales de la Tempranillo alavesa. Catamos la séptima cosecha de esa marca, la única por el momento que se elabora en la bodega. Con esta cosecha se ha estrenado una nueva imagen y también un cierto cambio en el estilo de un tinto que puede ser definido como clásico actualizado.

La cata

vista Vista: Rojo rubí de buena intensidad, con vivos tonos cereza en el seno de la copa y rubí en el borde, con un ligero apunte teja desarrollado en la crianza. Aspecto excelente de tinto moderno poco evolucionado.

vista Nariz: Directo, fino, bien expuesto y atractivo, aunque no demasiado potente. Destacan los aromas frutales propios de uvas Tempranillo bien maduras: recuerdos de frutas rojas y frutos silvestres, como grosellas y zarzamoras bien maduras. Ese carácter frutal está matizado pero no interferido por recuerdos de crianza (especiados) en los que se distinguen los rasgos de roble americano (coco) y francés (piñones). Hay también en el fondo recuerdos de monte bajo y de tinta.

vista Sabores: Un gran equilibrio acidez-alcohol proyecta una silueta de unidad en el paso de boca, sin huecos. Tiene una buena potencia de sabores, con un ligero tono amargo que, unido a la persistencia aromática, prolonga las sensaciones en el final de boca.

vista Sensaciones táctiles: De cuerpo medio y textura fluida, no le falta consistencia ni energía. Sensación ligeramente carnosa en el centro, buena acidez que lo hace fresco y taninos de fruta bien madura que no son astringentes y le dan relieve y sensación de vitalidad. La madera de crianza se deja ver (está en fase de asimilación, se redondeará en unos pocos meses) sin entorpecer el discurrir del vino en la boca.

vista Aromas de boca y posgusto: También en las fases aromáticas se dejan ver los reconocible aromas de crianza en barrica (especias como vainilla y canela, balsámicos, toque de coco, maderas blancas) pero el carácter dominante lo aporta el fino recuerdo de uvas bien maduras, con evocaciones de frutas rojas y frutos negros y los tonos de tinta y monte bajo que se imponen en un final bastante largo.

vista Sensación global: Un crianza bien perfilado, reconocible como rioja y de trago largo y amable pero con prestaciones superiores a las de la mayor parte de los crianza comerciales habituales.

La evolución

No es un vino de muy larga vida, pero en el momento de la cata está todavía en una fase de progresiva maduración y asimilación de los recuerdos de la crianza. Esa fase se prolongará durante unos pocos meses, tal vez hasta la primavera de 2015, y los tonos de madera darán paso a otros de especias como la canela y notas de hoja de tabaco que ahora apenas están insinuadas; probablemente se incrementará su potencia aromática y se fundirán más los taninos. Después se mantendrá estable durante un tiempo que, en buenas condiciones de conservación, se puede estimar entre dos y cuatro años.

El servicio

La temperatura idónea de servicio es de unos 15-16ºC; tras unos pocos minutos en la copa alcanzará los 17-18ºC, que es cuando muestra mejor todas sus cualidades. No es recomendable dejar que sobrepase esa temperatura para apreciar en todo su esplendor el fino carácter frutal; a mayor temperatura se hará más patente el alcohol y éste impulsará las sensaciones de crianza. No es necesaria oxigenación previa ni trasiego; no hay por el momento restos sólidos y el vino muestra sus rasgos inmediatamente, sin necesidad de aireación.

La gastronomía

Adecuado con una amplia gama de elaboraciones culinarias, es casi un todoterreno en ese sentido. Va bien con una parrillada en la que la carne (cordero, churrasco, panceta de cerdo, incluso conejo) esté acompañada de hortalizas (pimiento, tomate, ajos tiernos, espárragos verdes) y chacinas (no demasiado fuertes). Los arroces (sobre todo al horno pero también negro) y la fideuá, la pasta con carne (canelones) y las empanadas (de hojaldre con ternera o atún) tienen también buena compañía en este tinto, igual que el codillo asado al estilo de Baviera (no con el clásico cocido, por culpa del chucrut). Altos Ibéricos es también buen complemento de productos cocinados a la plancha, como las suculentas piezas de cerdo ibérico fresco. En lo que se refiere a quesos, se puede terminar la comida y el vino con quesos de oveja no demasiado curados y con los de pasta fermentada, tipo camembert, que son un punto demasiado aromáticos pero combinan bien con el queso en la boca.

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