Los dos primeros son elaboraciones ribereñas. Pinea 2014 es el más caro de esta relación (120 € aprox.), procedente de las burgalesas Bodegas Pinea del Duero y firma que tiene dos vinos posicionados en la gama alta. El proyecto es el sueño cumplido de dos amigos mexicanos, hecho realidad por el enólogo Isaac Fernández, artífice de ambas etiquetas, y que salieron al mercado por primera vez en 2017. Asentados en la Ribera del Duero burgalesa, sus viñedos se sitúan entre Olmedillo de Roa y Villatuelda, y éste que nos ocupa es un monovarietal de tempranillos seleccionados, algunos con más de 90 años, y 30 meses de envejecimiento en roble nuevo francés. Nariz de buena intensidad, elegante y con cierta complejidad, se perciben aromas de fruta roja en compota y sazón (frambuesa, cereza), florales, especiados y ahumados, y un fondo de cuero y tofe. En boca, sabroso, tiene estructura, buen equilibrio y acidez, así como unos taninos finos y maduros. Final de buena longitud.

En el extremo opuesto de precio, Pago la Pavina 2016 (9,95 €) de Bodegas Alta Pavina, otro joven proyecto en su caso de la localidad vallisoletana de La Parrilla. Elaborado con tempranillo y un 20% de cabernet sauvignon, las uvas proceden del viñedo que le da nombre, de suelos franco-arenosos a casi mil metros de altitud. Tras una crianza de 14 meses en roble francés y americano, presenta aromas intensos de fruta negra, confitura, notas especiadas y nobles maderas. Buena estructura, equilibrado, goloso, finos taninos y un paso torrefactado.

De las navarras Bodegas Otazu, la última añada de Otazu Premium Cuvée 2015 (11,40 €), en su caso DOP Pago de Otazu. Una mezcla de 45% de tempranillo 30% de cabernet sauvignon y 25% de merlot, con doce meses en roble francés. Con una nariz compleja y de buena intensidad, dominan aromas de fruta roja, especias dulces (clavo, nuez moscada) tostados y un fondo balsámico. En boca se percibe sabroso, fresco, goloso, con taninos cremosos integrados y buen carácter frutal. Final de buena persistencia.

Como Vino de la Tierra de Castilla se presenta Bucamel tinto 2012 (15,95 €), de las toledanas Bodegas Tierras de Orgaz, y de un viñedo a unos 750 metros. Un tempranillo que lleva la firma del prestigiado enólogo ‘volante’ Ignacio de Miguel, con 16 meses en roble francés tras realizar la fermentación maloláctica en tinajas de hormigón. El resultado, una nariz muy expresiva y compleja, aromas de fruta roja sazonada y en licor junto a sensaciones especiadas y ahumadas. En boca se agradece su equilibrio, jugoso, con carnosidad y agradable madurez, paso frutal y buena persistencia.

El siguiente, otro VT pero en su caso de Castilla y León. Propiedad de Dominio Dostares, Cumal 2016 (18,90 €) es un prieto picudo con unos 9-12 meses en roble francés, tiempo marcado por la añada. El empeño de la firma desde su fundación, hace quince años, ha sido recuperar y poner en valor esa uva leonesa, por lo que aseguran ser la bodega que más viñedo centenario de prieto picudo ha recuperado y conservado en este tiempo. En total, 12 hectáreas a 850 metros de altura, en vaso y localizada en el Paraje de los Oteros (León). Complejo, expresivo y sugerente en nariz, con aromas de frutos del bosque, balsámicos, florales y sensaciones de frutos secos y tostados. Potente a la vez que equilibrado en boca, seco, amable, con buena acidez y sedoso paso de boca. Final con ricos matices frutales y derivados de su paso por barrica.

La siguiente botella nos traslada hasta Costers del Segre. De Castell del Remei, bajo la dirección de Tomás Cusiné, Gotim Bru 2016 (8,40 €), la más reciente añada de este coupage de ull de llebre, garnacha, cabernet sauvignon y syrah. El vino emblemático de la casa, con 33 años de historia, ha permanecido diez meses en barrica francesa y americana. Intenso en nariz, muestra aromas de frutos silvestres y fruta negra (mora, ciruela), notas balsámicas, tostados, especias y fondo de juanola. Aromático en boca, equilibrado, con buena acidez y fresco paso. Buen peso de fruta y final tostado con recuerdos de cacao y chocolate.

El estreno de esta selección procede de la DOP Toro y lo firma Rodríguez & Sanzo. Su nombre, Rodriguez&Sanzo Tempranillo 50 aniversario 2015 (25 €), y la particularidad, su crianza: 18 meses en barrica de whisky. La razón: “como el whisky no tiene materia colorante ni tartratos, no bloquea los poros de la madera, por lo que la micro-oxigenación a través de los poros de la barrica es muy alta”, explican. En la base, viñedos viejos de San Román. Destaca una nariz aromática y marcada por nobles aromas de su paso por barrica, junto a notas de fruta negra, torrefactos, especiados, ahumados y un fondo de chocolate. En boca se percibe estructura, carnosidad, frescura y un vivo tanino que se impone en el paso.

La última parte se compone de cuatro riojanos conocidos de los traemos algunas de sus más recientes añadas. Pancrudo Selección Terroir 2016 (35 € aprox.), de Bodegas Gómez Cruzado, un vino de garnachas en vaso de zona fría, de unos 80 años de edad, a 650 metros de altitud en el valle del Alto Najerilla y suelos arcillo-ferrosos. Realizó la maloláctica en barrica francesa y huevo de hormigón, y después ha tenido una crianza de un año, el 65% en roble nuevo francés y el resto en hormigón. Elegante y fino en nariz, expresivo, con aromas de fruta roja bien madurada, caramelo rojo, notas minerales y fondo salino; excelentes maderas. Con una buena estructura, sabroso, equilibrado, noble tanicidad y viva acidez. Frutal en el paso y con un final complejo y persistente.

De Bodegas Orben, en Villabuena de Álava, el tempranillo de viñas viejas Orben 2016 (19 €), con un año de crianza en roble francés, procedente de viñedos en Laguardia y Villabuena. Con una nariz intensa y perfumada, se aprecian aromas de fruta negra en confitura junto a frutillos del bosque, notas tostadas, lácticas y de caramelo tofe; fondo balsámico. En boca muestra una buena constitución, con amplitud y cuerpo, carnoso, buena acidez y finos taninos. De final largo, se perciben aromas frutales, ahumados y torrefactados.

La siguiente es la novena edición de una de las elaboraciones más singulares y especiales de Bodegas LAN, d-12 2015 (12 € aprox.), del depósito nº 12 al que responde su nombre. El vino rinde homenaje a los trabajadores de la casa, pues procede del depósito que más gusta al equipo, lo que responde a la tradición riojana de guardar el mejor depósito para consumo propio. Es un tempranillo, con un 2% de mazuelo, de una selección de cepas de 18-20 años ubicadas en un pago de 4 hectáreas en Laguardia (Rioja Alavesa) y otras de 30 años originarias de dos parcelas de Haro (Rioja Alta). Tras permanecer un año en barricas americanas y francesas nuevas, presenta una nariz rica en matices, con destacados aromas de fruta roja fresca, especiados, florales, recuerdos de cacao y chocolate y agradable fondo balsámico. Amable, con cierta untuosidad y goloso paso de boca. El final muestra buena longitud.

Barón de Ley Siete Viñas Reserva 2010 es el encargado de cerrar esta entrega. De las conocidas Bodegas Barón de Ley, una numerosa combinación de variedades de un único viñedo, con más de 70 años: tempranillo, graciano, garnacha tinta, mazuelo, viura, malvasía y garnacha blanca. Han realizado 4 vinificaciones por separado, y diferentes crianzas de 36 meses para cada uno de esos cuatro vinos resultantes. Después, la mezcla definitiva estuvo un año en foudre de roble francés de 10.000 litros. Un tinto complejo y elegante que trasmite aromas de fruta bien madurada y frutillos silvestres, florales, notas especiadas (vainilla) y de su paso por madera. Buen equilibrio en boca, amplio, sabroso, con buena potencia frutal y taninos integrados. Aromático en el paso, donde reproduce las notas de la nariz.

Para los practicantes del “un día es un día”, la primera etiqueta procede de la Ribera del Duero, de las más que conocidas Bodegas Emilio Moro. Se trata de la añada más reciente de su vino de gama alta, Malleolus de Sanchomartín 2014 (98 €), un tinto fino de los viñedos más viejos, que debe su nombre al pago del que procede, en un finca de suelos calizos situada en una ladera junto al Duero. Tiene una crianza de 18 meses en roble francés, y ahora, en su reciente salida al mercado, se muestra intenso, expresivo, aromático, con notas minerales y de fruta negra junto a los tostados que proceden de la barrica de su crianza. Vivo en la boca, potente, elegante, carnoso, con un noble tanino y largo postgusto. Tiene una gran vida por delante.

Gran Reserva 904 2009 (38 €) es la más reciente añada de uno de los ‘top’ de La Rioja Alta, en la denominación riojana. Elaborado con viñedos de más de 60 años de tempranillo, que completan con un 10% de graciano de una viña en Fuenmayor, ha tenido una crianza de cuatro años en barrica de roble americano. El coupage final se embotelló en noviembre de 2014. Complejo, fino y elegante nariz, destaca su noble y exquisita reducción, junto a aromas de especias dulces, hierbas aromáticas y fruta escarchada. Con una excepcional boca, envolvente, sutil, su paso es sedoso y persistente, equilibrado y de gran longitud, complejo y rico en sensaciones aromáticas.

Abandono la ‘zona de confort’ para viajar hasta la comarca de Les Garrigues, a la DO Costers de Segre, donde Tomás Cusiné ha elaborado su primer monovarietal de cariñena, Finca Barqueres 2016 (23 €), primero también en la denominación. Fruto de la agricultura ecológica y de viñas a más de 700 metros sobre el nivel del mar, ha tenido una crianza en barrica francesa nueva de 600 litros. Tinto complejo y expresivo, despliega aromas de fruta negra en confitura, recuerdos balsámicos y de hierbas aromáticas, así como sensaciones de cacao y minerales. La boca es sabrosa, fresca, elegante, con unos taninos finos e integrados. Largo en el postgusto. Muy agradable de beber.

El siguiente, mallorquín, es uno de mis recomendados habituales por su regularidad; rico siempre, apetecible en cada añada. De Ánima Negra, ÀN 2016 (37 €), un monovarietal de la autóctona callet, Vino de la Tierra (VT) de Mallorca, con 18 meses en roble francés. En el escenario, viñas de más de 45 años en convivencia con árboles frutales, suelos rojizos de carácter limoso calcáreo, y orientación de la planta que favorece el influjo del viento marino. Tras pasar 18 meses en roble francés, suma dos meses más en depósito antes de ser embotellado. El resultado, un vino original, diferente, complejo e intenso, que muestra aromas de fruta madura, notas balsámicas, florales y de hierbas aromáticas, recuerdos minerales, todo ello envuelto en una noble reducción (cueros, cacao) y nobles maderas. En boca es equilibrado, frutal, sutil, muy aromático en el paso, fresco, fluido y sedoso. Final persistente y profundo con sensaciones balsámicas y florales.

De tierras burgalesas, a partir de viñas en altura de entre 900 y 1.100 metros, Clunia Malbec 2016 (28 €), de Bodegas Clunia. VT Castilla y León, este vino de malbec nacía con la añada anterior, la 2015. Ha tenido una crianza de 15 meses en roble francés, previa fermentación maloláctica también en barricas con sus lías. Fragante en nariz, con aromas de fruta negra (ciruela, mora), notas minerales y especiadas, junto a recuerdos torrefactados y de tofe. Gran estructura en boca, amplio, con volumen, buena acidez y noble y fina tanicidad. Final complejo que reproduce los aromas de la nariz.

Regreso un momento a Rioja, en esta ocasión a Altos del Marqués, en el municipio riojano de Hornos de Moncalvillo. De esta casa procede Los Seis del Laboratorio 2016 (8 €), una novedad de tempranillo, con seis meses en roble americano, y a un precio muy muy ajustado. En nariz dominan aromas de fruta roja y frutillos del bosque, florales (violeta), especiados, un toque balsámico, y todo envuelto con nobles maderas. Equilibrado en boca, sabroso, frutal, fresco, y un paso suave, cremoso y con buena frescura (recuerdos de fruta roja).

Otra novedad, también económica, Ganadero 2017 (6,30 €). Una garnacha de las toledanas Bodegas Canopy, bajo la DO Méntrida. Un tinto joven, fresco y divertido, fácil de beber, con un mínimo paso por barrica francesa de tres meses. Presenta una nariz fina e intensa, donde se aprecian aromas de fruta roja sazonada, florales, hierbas aromáticas, recuerdos de sotobosque y fondo mineral. En la boca es aromático, sabroso, con buen equilibrio, agradables matices y un paso fino y fluido.

De lares castellano-manchegos es también originaria la bodega Pago de Vallegarcía, en concreto de la provincia de Ciudad Real. Sobre los Montes de Toledo, con un viñedo de 31 hectáreas dominado por variedades francesas, Adolfo Hornos, enólogo de la casa, elabora diversas etiquetas de entre las que Petit Hipperia es el vino más joven. Un tinto que varía cada año en función de la vendimia, por lo que cada añada lleva una imagen diferente, pero todas con el caballo como elemento fundamental al ser el símbolo de la firma. Petit Hipperia 2014 (14,50 €) es un coupage de cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc y petit verdot, VT de Castilla. Tiene una nariz perfumada e intensa, donde destacan aromas de frutos rojos junto a notas balsámicas y especiadas. La boca muestra madurez y amabilidad, con un paso fluido y fresco para terminar con un final de buena persistencia con notas tostadas. La añada más reciente es la 2016.

Concluyo con dos referencias blancas, un vino tranquilo y un espumoso; un Rioja y un Cava. El primero es de Bodegas Franco-Españolas, Bordón Viña Sole Reserva 2010 (16 €), un viura de viñedos seleccionados de una media de 80 años, a 640 metros de altitud, con 24 meses en roble americano y francés. Sale en edición limitada en las cosechas consideradas buenas, y de esta añada han salido 1.948 botellas. Después de realizar la fermentación maloláctica en barricas bordelesas, ha permanecido 18 meses en roble americano y francés con sus lías. Presenta buena intensidad en nariz, con aromas de fruta madura, frutos secos, notas tostadas, especiadas y toques balsámicos. En boca mantiene los recuerdos de su paso por barrica; cremoso en el paso y ligera frescura. Final de media persistencia.

Para el final, un brut nature ecológico de Alta Alella, en concreto el Cava de Paraje Calificado AA Mirgin Opus 2014 (32 €). Una combinación de chardonnay y pansa blanca del Paraje Vallcirera. Recordar que el primer Cava de Paraje de esta casa fue MIRGIN EXEO, presentado a finales de 2017. Una categoría del Consejo Regulador del Cava que identifica calidad por el nivel de exigencia que conlleva ser reconocido como tal; entre ellos, una crianza en rima de al menos 36 meses, viñedos de bajos rendimientos o vendimia manual, entre otros. Para Mirgin Opus la chardonnay fermenta en roble francés de segundo año y la pansa blanca en tanques pequeños, y tras cuatro meses se realiza el coupage que hará dicha crianza. Un espumoso con complejidad en nariz, donde destacan aromas a fruta madura y notas florales, junto a recuerdos de frutos secos, minerales y fondo salino. En boca es sabroso, con carbónico bien integrado, fresco, untuoso en el paso y con un final marcado por su mineralidad.

Una entrega más, queda en vuestras manos y a vuestro gusto. Por nuestra parte, sólo desear que disfrutéis. ¡¡Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo!!

Esta selección comienza con dos vinos procedentes de la localidad toledana de Manzaneque, en los Montes de Toledo. Bodegas Tierras de Orgaz, con el asesoramiento del enólogo Ignacio de Miguel, tiene en el mercado Mernat y Bucamel, ambos con contraetiqueta de Vinos de la Tierra de Castilla. Propietarios de 36 hectáreas de viñedo, están divididas en seis parcelas en la que tienen chardonnay y viognier, como variedades blancas, junto a  las tintas tempranillo, cabernet sauvignon, syrah y petit verdot. Mernat blanco 2017 (11 €), es un viognier, de uvas situadas a una altitud de 850 metros, sobre suelos de gravas, arenas y piedras calizas, que ha tenido una crianza en depósitos de acero inoxidable con sus lías. De color amarillo pajizo verdoso, tiene una nariz limpia y expresiva en la que destacan aromas de fruta de hueso (albaricoque, melocotón) y recuerdos florales y herbáceos frescos. Sabroso, equilibrado, sensación untuosa y golosa en el paso, y final frutal con toques cítricos. Bucamel blanco 2016 (16 €) es un monovarietal de chardonnay, con fermentación en roble francés y crianza de seis meses con sus lías. Se muestra amarillo dorado intenso con reflejos verdosos. En nariz aparecen aromas de fruta madura, notas melosas y de bollería, finos herbáceos y fondo mineral. Equilibrado, con viva acidez, paso glicérico, cierta amplitud y final con carácter frutal.

Seguimos en tierras castellano manchegas, en este caso en la provincia de Cuenca (Monreal del Llano) donde la  familiar Mont Reaga abre sus puertas hace quince años. En una finca de 130 hectáreas, con viñedos y cultivo de cereales, elaboran varios vinos de entre los que traigo BLANCO de Mont Reaga 2016 (14,99 €), un sauvignon blanc con cinco meses de crianza, que sale también como VT Castilla. A la vista de un intenso amarillo dorado, resulta intenso en nariz, con una destacada presencia de los aromas de la barrica (tostados, vainilla) a los que acompañan notas de fruta exótica y tropical (mango). Untuoso, con justa acidez y reproduciendo en su paso los aromas de la barrica.

Ollo de Galo Godello 2017 (15 €) es un joven sin crianza que llega  desde un proyecto personal asentado en el Bierzo, aunque este vino sale al amparo de la DO Valdeorras, donde se elabora. Álvaro Vidal y Ada Prada es la pareja al frente del proyecto, en el que incluyen un tinto de mencía, éste sí berciano, D2. “Ollo de Galo” es amarillo pajizo verdoso, con una nariz limpia y fina de aromas de fruta blanca bien madurada, florales, notas cítricas y sutiles hierbas aromáticas; fondo ligeramente mineral. En boca es equilibrado y fluido, sabroso, fresco, con un paso frutal y untuoso y una limpia e intensa vía retronasal.

De Rías Baixas, dos últimas añadas de Pazos de Lusco (bodega de González Byass) y Pazos de Señorans. El primero es Lusco Albariño 2017 (12 €), con cinco meses de crianza sobre lías, dorado con reflejos alimonados. Limpio y de buena intensidad, aparecen aromas de fruta madura y cítrica (melón, pomelo), florales, notas herbáceas y recuerdos de frutos secos. Equilibrado, frutal, con frescura y sensación cítrica en el paso de boca. Respecto a Pazo Señorans Colección 2014 (19 €), la cuarta añada de esta elaboración, es otro albariño con crianza sobe lías en acero inoxidable. Amarillo pálido a la vista, tiene una nariz fina y compleja, presenta aromas de fruta de hueso (albaricoque), agradables notas cítricas y de finas hierbas aromáticas, junto a nobles recuerdos de su crianza sobre lías. Con cuerpo y volumen, equilibrado, sabroso, fresco, de paso frutal con recuerdos salinos y cítricos de la variedad. Final largo y persistente.

La novedad pertenece a la híper conocida firma riojana El Coto de Rioja. Se trata de un chardonnay fermentado en barrica procedente de la finca que le da nombre y de viñedos a la altitud que también recoge, 875 m Finca Carbonera 2017 (9,75 €). En el pueblo de Bergasa, donde se localiza dicha finca, han construido también la nueva bodega destinada en exclusiva a la elaboración de blancos “diferentes”, aseguran. En la copa, con un color amarillo dorado, se perciben aromas de fruta blanca y tropical, especiados (vainilla), claros recuerdos de su contacto con la barrica y notas florales. Con amplitud en boca, domina su untuosidad y amabilidad, mantiene frescura y carácter frutal. Habrá que seguir su evolución en botella.

No abandono Rioja para rescatar uno de los vinos de la colección “Tributo a la Tempranillo” de la bodega Rioja Vega, Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 (12 €), con fermentación en barrica y crianza en roble francés sobre lías durante seis meses. Amarillo pajizo a la vista, tiene una nariz fina con aromas de fruta tropical, recuerdos de flores blancas y hierbas aromáticas. Amable, untuoso, frutal, compensado por una viva acidez y toque cítrico agradable. Paso fino. Y otro riojano, Finca la Reñana Viura 2017 (18 €), de Bodegas Luis Alegre, de su finca en Laguardia. Un blanco de viura de unos 85 años, a 650 metros, con un 10% de malvasía, que ha permanecido 8 meses sobre sus lías en barrica. Amarillo pajizo verdoso, brillante. Con franqueza en nariz, se observan aromas cítricos, especiados (vainilla), tostados y notas de panadería. Equilibrado en boca, fresco, sabroso, con un paso untuoso y frutal. Expresivo y de buena longitud.

Para terminar, los dos vinos que firma Eduardo Peña en Ribeiro, María Andrea 2017 (8 €) y Eduardo Peña 2017 (10 €). Bodega con 13 años de historia en la zona, localizada en la parte occidental de la provincia de Orense, con 8 hectáreas de viñedos a una suave altitud de 250 metros. El primero, María Andrea, un coupage de treixadura, albariño y loureira, presenta un tono pajizo verdoso. Nariz intensa y de buena expresión varietal, en la que se perciben aromas de fruta blanca, recuerdos herbáceos y minerales. Equilibrado, frutal, fresco y untuoso en la boca, con persistencia aromática. En cuanto a Eduardo Peña, nace de una combinación de treixadura, albariño, godello, lado y loureira, trabajadas con sus lías y fermentación en barricas europeas de 300 litros. Amarillo pálido a la vista, es un vino fino y franco. Muestra aromas frutales (manzana, pera), florales y de hierbas aromáticas como (laurel y tomillo); ligera sensación almibarada. En boca resulta carnoso, sabroso, con un paso dominado por los aromas frutales (fruta carnosa y de hueso), con una adecuada acidez y un final intenso con sensaciones cítricas y herbáceas agradables.

Como es habitual en este espacio mío, me gusta comenzar por blancos y rosados cuando los hay, como es el caso, así que abrimos propuesto con dos etiquetas blancas a las que sigue una novedad rosada.

Marqués de la Sierra 2017 (sobre 7 €) es una de las recientes novedades puestas en el mercado por Alvear desde Montilla Moriles. Se trata de un monovarietal de pedro ximénez, de la parcela Casilla del Hospital, en la sierra de Montilla y propiedad de la familia. De suelos calcáreos y tras ocho meses de contacto con sus lías, se trata de un vino sencillo, correcto, fino, con una nariz limpia y discreta en la que se aprecian aromas de fruta madura y notas anisadas. Ligero en boca, fresco, con equilibrio y paso frutal.

De la gama Peñalba López de Finca Torremilanos, compuesta por tres vinos con contraetiqueta VT Castilla y León, Peñalba López Blanco 2015 (16,50 €), un coupage de 40% de tempranillo blanco, 40% sauvignon blanc y 10% de viura, que ha fermentado en barrica para después permanecer 11 meses con sus lías en roble francés. Fruto de una producción ecológica y biodinámica –pues la bodega cuenta con certificación ecológica desde hace siete años–, se muestra intenso en nariz, con cierta complejidad, aromas de fruta madura carnosa, notas amieladas, recuerdos de frutos secos y toque mineral. Con cuerpo en boca, buena acidez, envolvente, paso untuoso y destacada persistencia.

La novedad llega desde Bodegas Comenge, en Ribera del Duero. Se trata del rosado Carmen 2017 (17,25 €), procedente de viñas casi centenarias situadas en el municipio burgalés de Hontoria de Valdearados, y compuesto por un 50% de albillo real, 40% tinto fino, y un 10% de garnacha y valenciana. Tras siete meses en contacto con sus lías, resulta goloso, fresco (notas herbáceas), con una adecuada intensidad, buena carga frutal (fresa) y notas florales. Equilibrado, vivo y paso fluido. Sencillo pero rico y agradable. La elección del nombre, un homenaje a Carmen Fuentes, mujer del fundador de la bodega, Jaime Comenge.

La tanda de tintos que viene a continuación comienza con dos destacadas novedades. El primero forma parte del proyecto personal que Pepe Mendoza ha puesto en marcha junto a su mujer en la misma denominación donde viene elaborando, desde hace más de 25 años, los vinos de la firma familiar Bodegas Enrique Mendoza (DO Vinos Alicante). Se llama Casa Agrícola, ha adquirido 14 hectáreas de viñedo en el Alto Vinalopó, y por el momento ha lanzado tres vinos de los que he seleccionado Pepe Mendoza Casa Agrícola tinto 2016 (11 € aprox.), un coupage con un 70% de monastrell, 15% syrah y 15% alicante bouschet que nace como vino de parcela, con una limitada producción, y del que sólo el 20% ha sido criado en barrica de roble francés de 500 litros. Tiene una nariz intensa y compleja, con fruta roja y negra en confitura, aromas de hierbas aromáticas y toques balsámicos. Estructurado y frutal en boca, gran equilibrio, sabroso y muy fresco. La segunda novedad, aunque lleva algunos meses más en el mercado, procede del Bierzo y lo firma Amancio Fernández, enólogo de Losada Vinos de Finca. Se trata de El Cepón 2016 (32 € aprox.), un mencía de viñas de unos 50 años, cuyo nombre refiere el paraje en el que se encuentran esas uvas. Han trabajado un 30% en hormigón y el resto en barricas de 500 litros, tiene una crianza de unos 15 meses en roble francés y la producción se reduce a unas 1.150 botellas. Expresivo y fragante en la nariz, muestra aromas de frutos del bosque, balsámicos, especiados y minerales, junto a nobles y finas maderas. Bien constituido, sabroso, equilibrado, con un paso de boca aromático y un final de buena longitud. Lo he vuelto a probar tras su presentación a finales de abril y, sinceramente, la botella le ha hecho mucho bien en estos meses.

En el caso del siguiente gaditano, Finca Moncloa 2015 (17 €), de González Byass, procede de viñas localizadas en Arcos de la Frontera y sale como Vino de la Tierra de Cádiz. Es una mezcla de cabernet sauvignon, syrah, tintilla de Rota y petit verdot, tiene una crianza de un año en roble francés y americano, y esta nueva añada ofrece la posibilidad de adquirirlo con un estuche artesano personalizado de piel de Ubrique, aunque el capricho aumenta el precio hasta los 125 €…pero bonito es! Sobre lo que nos ocupa, el interior de la botella, tiene una nariz expresiva, dominada por aromas de frutos rojos y negros sazonados, especiados (pimienta, clavo), junto a notas florales y balsámicas agradables. Aromático en boca, fresco, taninos finos y buena persistencia con recuerdos tostados y de maderas finas.

La misma añada es la del crianza de Crápula Wines, en la DO Jumilla. Crápula Crianza 2015 (12€) es un vino de monastrell que Gabriel Martínez, su autor y propietario de la firma, completa con un 10% de syrah y un 5% de cabernet sauvignon. Tras una crianza de doce meses en roble francés, ofrece una nariz fragante e intensa, con aromas de frutos silvestres y maduros junto a notas minerales y un agradable recuerdo de hierbas aromáticas (tomillo, lavanda). En la boca desarrolla una buena estructura, sabroso, fresco y con un paso muy aromático y fluido. Final largo y profundo.

Continúo con una trilogía tinta, todas últimas añadas, de bodegas más que conocidas con vinos que siempre convencen. Predicador 2016 (24, 55 €), la etiqueta más ‘popular’ de Bodegas Contador y Benjamín Romeo, autor y fundador de la bodega. 91% de Tempranillo, 3% de garnacha, 3% de graciano y 3% de mazuelo, procedentes de 16 parcelas distintas, trabajadas siempre de manera orgánica, con la mínima intervención posible. La fermentación la ha realizado en acero inoxidable y en tinos de roble, como todos los vinos de la casa, y después ha permanecido 17 meses en roble francés. El resultad, una nariz intensa y rica en matices, con aromas de frutos bien madurados, notas balsámicas (eucalipto) y especiadas junto a sensaciones de monte bajo. Estructura en boca, sabroso, con volumen y amplitud, buena acidez y gran equilibrio. Se reproduce, además, el carácter balsámico y especiado que se percibía en nariz.

Los otros dos son las recientes cosechas de dos vinos elaborados en un común vecindario, el del Barrio de la Estación, en Haro, donde sus artífices conviven pared con pared. De Gómez Cruzado, Cuevas Selección Terroir 2015 (39,25 € aprox.) 95% tempranillo y 5% graciano de un viñedo viejo de unos 80 años en Leza, en la falda de Sierra Cantabria (Rioja Alavesa). Una elaboración que forma parte de la gama Selección Terroir puesta en marcha hace unos años en la casa. Tras hacer la fermentación maloláctica en roble francés, ha realizado una posterior crianza de 18 meses antes de ser embotellado. Complejo, con aromas de fruta negra muy bien madurada (moras), notas tostadas, de juanola y nobles maderas; fondo mineral. Boca estructurada, con volumen y buen equilibrio, con una viva acidez que aporta frescura. Finos taninos integrados y destacada persistencia. Su vecino es La Rioja Alta, de donde he seleccionado Viña Ardanza 2009 (21 €), un 80% de tempranillo con 20% de garnacha y una crianza en roble americano de 36 meses en el caso de la tempranillo y 30 meses la garnacha. Intensidad aromática, nariz elegante, compleja, donde destacan aromas de fruta roja sazonada y en licor, notas especiadas (nuez moscada, pimienta), recuerdos de tabaco y café. Boca fina, equilibrada, sabrosa, con unos taninos maduros y amables. La vía retronasal es intensa donde reproduce algunos de los aromas de la nariz.

La siguiente parada es la DO Navarra, en Finca Albret, del que propongo este joven  Albret La Loma Garnacha 2017 (7 €), una añada que coincide con el estreno de imagen. Debe el nombre al viñedo del que procede, y ha estado cuatro meses en roble francés. Nariz expresiva, aromas de fruta roja madura (cereza), frutillos del bosque, especias dulces y finas maderas. Amplio y con volumen, frutal, fresco, con taninos suaves y toque goloso en el paso.

A continuación Clunia Syrah 2014 (14,05 €), de la burgalesa Bodega Clunia (del grupo Príncipe de Viana) y bajo VT Castilla y León. Este monovarietal procede de un viñedo a unos 950 metros de altura, hace la maloláctica en barricas y después envejece durante un año en roble nuevo francés. Tiene una nariz profunda, con aromas de fruta negra en confitura (mora, ciruela), florales y notas balsámicas, lácticos y recuerdos de tofe. Bien constituido en boca, amplio, muy aromático, fresco, de paso balsámico, taninos finos y un persistente final. Y concluyo con una pincelada ecológica que me ha sorprendido muy gratamente. Se trata de Rebel.lia 2017, de Viñedos y Bodegas Vegalfaro, en la denominación Utiel-Requena. Su coupage, 30% bobal, 35% tempranillo y 35% garnacha, con un mínimo paso por barrica de cuatro meses. El resultado, una nariz de buena intensidad donde dominan aromas de fruta roja madura junto a un fresco recuerdo balsámico y de monte bajo. Boca sabrosa, fluida, ligera, con un amable paso y buen carácter primario y frutal.

Comenzamos por dos rosados. Primero la nueva añada del navarro Otazu Rosado Merlot 2017 (9,13 €), de Bodegas Otazu. Rico, fresco, sabroso, marcado por las frutas rojas, los frutos silvestres y los recuerdos de golosinas. La boca, con cierto volumen y buena acidez, tiene un paso aromático, frutal y de buena persistencia.

El segundo procede de la DO Empordá, de Bodegas Perelada. Se trata de Perelada Collection Rosé 2017 (8,95 €), un coupage con  48% cabernet sauvignon, 39% garnacha y 13% syrah, cuyo nombre e imagen es un homenaje a la colección de más de 2.500 piezas de vidrio antiguo que alberga el impresionante Castillo Perelada, entre otra serie de colecciones (libros, monedas, cerámicas, pinturas…).

En cuanto al contenido de la botella, es fresco y con cierto punto goloso que resulta agradable. Aromático, perfumado, con notas de fruta roja (fresón) y toques herbáceos. Equilibrado en la boca, con frescura, y final con recorrido y gratos recuerdos frutales.

Para continuar, la más reciente añada del jerezano Tío Pepe Fino en Rama, la saca 2018 (15,95 €), que llega en primavera a González Byass. Procede de la selección de 62 botas que realiza su autor, Antonio Flores, entre las que reúne la solera histórica de La Constancia, una de las bodegas de la firma en sus instalaciones de Jerez. Se trata de un palomino fino de limitada producción, con una nariz expresiva y compleja donde salen aromas de levaduras frescas, pan, notas de su crianza, ahumadas, recuerdos salinos y de frutos secos. Potente a la vez que elegante en boca, amplio, sabroso, fresco, con sensación salina y elegante amargor final.

El bloque de blancos son seis etiquetas de muy diversa procedencia y dos novedades que son las que encabezan el grupo, una llegada de Cataluña y la otra de Rioja. Finca Racons 2016 (23 €), de Tomás Cusiné, elaborado en Les Garrigues, al amparo de la DO Costers del Segre, y fruto del trabajo ecológico y la agricultura biodonámica. Un macabeo de viñas centenarias, con 8 meses con sus lías en un tonel de 500 litros, del que se han elaborado 2.933 botellas. Debe el nombre a la finca de la que procede, a 700 metros sobre el nivel del mar. En nariz destaca su carácter frutal (manzana, pera) y punto exótico (piña), así como notas cítricas, minerales y finos aromas de su paso por madera. Muy bien equilibrado en boca, con amplitud y volumen, bien de acidez y con un aromático y agradable paso. Untuoso, con sensación cítrica y buena persistencia.

En cuanto al estreno de las riojanas Bodegas Nivarius, se trata de Nivarius Malvasía 2017 (8,90 €), que viene a sumarse a la colección de monovarietales de la firma, fácil de beber, fino, con aromas de frutas blancas, cierta frescura y sensación golosa en el paso.

Los cuatro siguientes son las añadas más recientes presentes en el mercado de cada uno de ellos. Desde Bierzo, un monovarietal de godello, Dominio de Tares Godello fermentado en barrica 2017 (14 €), con seis meses de crianza en barricas francesas de 500 litros, previa malolática también en la madera. El resultado, una nariz franca e intensa que muestra aromas de fruta de hueso (albaricoque), notas cítricas, flores blancas, ahumados y recuerdos de bollería horneada. Boca equilibrada, sabrosa, fresca, con untuosidad y amabilidad en el paso, buen carácter frutal y final largo con sensaciones de nobles maderas.

De Finca Albret, bodega asentada también en Navarra, un chardonnay, Albret El Alba chardonnay 2017 (12 €), cosecha con la que la bodega estrena imagen. Procede de un viñedo de 14 años de edad y se ha vendimiado por la noche. Tras una crianza con sus lías de seis meses en barricas francesas, donde hizo la fermentación previa, surge un vino limpio y de buena intensidad, con aromas de fruta de hueso madura y en almíbar, florales, hierbas en infusión y toques melosos. Destaca su acidez en boca aportando frescura y densidad, con un paso frutal y graso. Al final se aprecian aromas tostados y ahumados de finas maderas.

El siguiente macabeo es otro catalán, pero en su caso de Conca de Barberà y además acompañado con chardonnay y la tinta trepat, las tres variedades cultivadas en altura, hasta 800 metros de altitud. Cara Nord Blanc 2017 (10,50 €) está elaborado por la bodega que le da el nombre y que lo identifica como un vino de paisaje. En el origen, las montañas de Prades, un espacio de tierras pedregosas y rica diversidad biológica. Este blanco presenta una buena intensidad en nariz, donde se perciben aromas de fruta blanca y exótica (piña, maracuyá), junto a notas florales y cítricas; fondo mineral. En boca es sabroso, equilibrado, con paso fresco y untuoso. Final con sensaciones de fruta tropical.

Cierra este grupo un verdejo de Rueda, Flor de Vetus 2017 (7 €) de Bodegas Vetus, en la localidad zamorana de Villabuena del Puente, y viñas situadas entre 820 y 910 metros de altura. Intenso, con aromas tropicales y notas cítricas. Boca perfumada, fresca, sabrosa, con buena acidez, carácter frutal y ligera untuosidad en el paso. Final con persistencia y fino amargor. Como curiosidad informativa, añadir que su etiqueta termocrómica permite saber cuándo ha alcanzado la temperatura de consumo porque cambia de color y aparece una mariposa azul.

El ‘más joven’ de las riojanas Bodegas Roda inicia la cata de tintos. Se trata de Sela 2015 (16 €), compuesto por 82% tempranillo, 10% garnacha y 8% graciano, de viñedos en vaso de entre 15 y 30 años de edad, y una crianza de doce meses en barricas francesas seminuevas. Un vino fino e intenso que presenta aromas de frutos rojos bien madurados (mora, grosella), balsámicos, especiados y nota tostada. Sabroso, equilibrado, con un paso de boca frutal junto a una agradable sensación balsámica y láctica. Buena persistencia.

Ahora el albaceteño Dehesa de Luna Orígenes 2015 (8,50 €), un Vino de la Tierra de Castilla de Finca Dehesa de Luna, situada en el Campo de Montiel. Es el vino de mayor producción de la bodega, compuesto por tempranillo, cabernet sauvignon y syrah, y el primero que elaboró la firma en 2005. Es por eso que ahora sale rebautizado –estreno de etiqueta incluida– porque nació siendo Pago de Luna, nombre que ahora han cambiado por el de Dehesa de Luna Orígenes. Un cambio que representa también una nueva etapa para la bodega. En lo que al contenido se refiere, tras seis meses de crianza en roble francés y americano (10%), es franco, intenso, con aromas de fruta roja, recuerdos de juanola, chocolate y tostados, junto a finas maderas. Sabroso en la boca, amable, con un paso fluido y agradable madurez.

También VT de Castilla, pero ahora desde el ciudadrealeño Campo de Calatrava, Ábrego 2013 (10,90 €), de Bodegas Calar, un tempranillo con 9 meses de crianza en barrica francesa y americana, que estrena imagen en esta añada. Tiene una nariz expresiva en la que sobresalen aromas de frutos silvestres y del bosque, especiados, torrefactos y notas de nobles maderas. Boca de buena estructura, sabrosa, amable, con recuerdos de fruta madura en el paso, tostados, especiados y un final de buena longitud.

Una última novedad, de nuevo catalana, pone fin a esta entrega. Al amparo de la DO Catalunya, de las Bodegas Ramón Roqueta, un coupage de 75% garnacha (de suelos con predominio calcáreo), 20% cariñena (de viñedos en suelos pobres, arenosos y ácidos) y 5% sumoll, Ramón Roqueta Insignia 2016 (8,50 €). Con este vino la bodega quiere celebrar su 120 aniversario y homenajear a su fundador, Ramón Roqueta Torrentó. El vino ha permanecido ocho meses en roble europeo. El resultado, una nariz intensa, limpia, con predominio de frutos rojos (frambuesa, fresa, grosella), notas balsámicas y de bosque umbrío. Bien constituido, sabroso, equilibrado, con toques golosos, buena acidez y agradable textura. Buen recorrido y carácter mediterráneo.

Esta bodega es el buque insignia del grupo Roqueta Origen en el que se encuentran además las barcelonesas Abadal y LaFou Celler, ésta en la provincia de Tarragona.

Bien situada ahora en el mapa vinícola, por esa circunstancia entre otras, son numerosas las elaboraciones que tienen interés por sí mismas, y, más allá del dulce momento que viven con los espumosos, los vinos de bobal son sus principales representantes al ser ésta la variedad autóctona del territorio valenciano. Ocupa el 75% de la superficie total del viñedo, y en torno a un 53% de estas vides superan los 40 años de edad.

Entre sus elaboraciones, el Consejo Regulador concede como mención específica la “Bobal Alta Expresión” para monovarietales, con o sin crianza, de viñas de más de 35 años, rendimientos inferiores a 4.000 kilos/ha. y que no pueden ser regados salvo que lo autorice el Consejo. Vinos que, bajo esta categoría, se entiende reflejan el territorio del que proceden y la uva con la que han sido elaborados.

Entre los distintos bobales que he tenido ocasión de catar en estos últimos meses, os dejo ahora una selección en la que encontraréis perfiles diversos pero todos con la bobal como protagonista. Por supuesto, la relación está a merced de ser completada por el criterio y  gusto de cada uno de vosotros. A tener en cuenta: la bobal es una variedad que madura con celeridad, por lo que están bastante presentes los aromas dulces y amables, y razón por la que requieren de acidez que los compense.

Casa Don Ángel Estenas Bobal 2014, de la bodega Vera de Estenas (18-20 €), con 14 meses en madera y procedente de suelos predominantemente calizos. Complejo en nariz, presenta aromas de fruta negra (ciruela), notas balsámicas, tostadas, de finas maderas y recuerdos de especias. Sabroso, vivo y ágil en el paso, con unos taninos de calidad a los que le vendrá bien la botella.

Pasión de Bobal 2015, de Bodega Sierra Norte (8,50 €), de viñas de más de 60 años, a más de 900 metros de altitud. Realiza la maloláctica en roble francés y tiene una crianza de seis meses. Resulta fino y expresivo, con aromas florales, de fruta roja fresca, lácticos, de pastelería, especias, regaliz y recuerdos de caramelo. En boca es aromático y equilibrado, bien dotado de sabores y con buena acidez. Buena carga frutal.

Murviedro Cepas Viejas Bobal 2014, de Bodegas Murviedro (10 €), se elabora con viñas viejas de bobal y ha permanecido un mínimo de ocho meses en barricas nuevas americanas y francesas. Con complejidad en nariz, presenta aromas de fruta negra madura, especias dulces, tofe y monte bajo. Con buena estructura, amplio, sabroso, frutal y bien equilibrado. Paso amable y buena persistencia marcada por su paso por barrica.

Bobal de San Juan 2016, de Cherubino Valsangiacomo (6 €), fermenta en depósitos de hormigón crudo y luego una pequeña cantidad pasa a madera francesa de 500 litros durante 6 meses. El resto continúa la crianza en cemento y en el momento del embotellado se mezcla un pequeño porcentaje de este bobal en barrica con el vino criado en cemento. Resulta una etiqueta de buena intensidad, con franqueza, en la que se perciben aromas balsámicos, florales (violeta) y noble nota medicinal; frutos rojos. Fresco en boca, vivo, con nobles taninos por integrar y final de buena longitud.

Sucesión Bobal 2016, de Bodegas Covilor (8 €), una bodega que se constituye en el año 55 bajo el nombre Cooperativa Agrícola Virgen de Loreto. El vino a granel lo elaboran en la cooperativa mientras los vinos embotellados, como el que nos ocupa, se hacen en Bodegas Covilor. Sucesión Bobal muestra aromas de fruta roja (fresa), junto a recuerdos de caramelo y notas lácticas (nata). En boca es sabroso, aromático, goloso y equilibrado.

Viñedo Antiguo 2015, de Torre Oria (2,90€), es el más económico de esta selección y un producto que, nos dicen, venden en exclusiva en las tiendas Mercadona. Llama la atención por la buena relación calidad-precio que tiene. De nariz limpia y de media intensidad, con aromas de fruta roja bien madura junto a notas torrefactadas, y aromas de cacao y tofe. Paso fluido y agradable sensación balsámica, resulta goloso, amable, con una buena acidez y recuerdos de su breve contacto con madera.

Bobal Alta Expresión 2016, de Bodegas y Viñedos Pigar (15 € aprox.), una de las más recientes incorporaciones a la D.O. Utiel-Requena. Localizada en una pedanía de Requena, la bodega ha escogido tres parcelas y tres variedades; la bobal procede del paraje La Serratilla. Con fermentación maloláctica en barrica y posterior crianza de cinco meses en la misma, la añada ha salido al mercado con una producción limitada de 850 botellas. Buena expresión en nariz, donde destaca la fruta negra (arándano, ciruela), notas especiadas, tostados y balsámicos. Bien constituido, con amplitud y recorrido, buena sensación frutal y final marcado por su crianza y notas tostadas.

Adnos 2014, de Coviñas, Coop. V. (10,50 €), otro vino de cooperativa que presentan como tinto de “Alta Expresión”. Fresco y expresivo, con recuerdos de maderas balsámicas y enceradas, especias, lácticos y fondo de frutillos rojos. Con una boca ligera y fluida, frutal, fácil de beber, destaca una agradable sensación balsámica.

Las 2 Ces 2016, de Chozas Carrascal (8 €), ha permanecido cinco meses en roble francés y, en su caso, la bobal, un 80% del coupage, está acompañada de tempranillo y syrah, un 10% de cada una. Frutal y fresco, dominan los aromas de fruta roja, toques tostados y notas balsámicas (hierbas aromáticas) y fondo de vainilla. Equilibrado, fino, amable, vivo, de los que invitan a seguir bebiendo.

Bobos Finca Casa La Borracha 2016, de Bodegas Hispano-Suizas (21 €), con una crianza mínima de diez meses en barrica nueva francesa, presenta una noble reducción en nariz, complejo, con aromas de fruta madura, tostados y balsámicos. Boca de buena estructura, con volumen, equilibrada, bien de acidez y carácter frutal. Final persistente que debe desarrollarse. Elaborado con uvas de más de 70 años de la finca donde se encuentra la bodega y ubicación a la que debe el vino su nombre.

Señorío de Mestalla 2015, de Vinícola Requenense, Coop. V. (4 €) es el otro más ‘económico’ del grupo. Bobal con un 15% de merlot y cinco meses de crianza en roble francés y americano. Presenta aromas de fruta sazonada en nariz junto a recuerdos de nobles de maderas, café y juanola. Equilibrado, rico en sabores, con acidez, paso suave y fluido, y final bien resuelto.

Pasiego Bobal 2012, de Bodegas Pasiego (12 €), completa un 85% de bobal con 10% de syrah y 5% de merlot. Tras una crianza de once meses en roble francés, húngaro y americano, presenta un marcado carácter balsámico y sensación de madurez, aromas de fruta roja sazonada y notas cítricas (naranja). Equilibrado, con taninos pulidos, paso aterciopelado y final correcto con recuerdos torrefactados y de la barrica. Para consumir ya.

Caprasia Bobal 2015, de Bodegas Vegalfaro (12 €), es un vino ecológico de viñedos en vaso certificados de más de 55 años, en terreno arcilloso-calizo. Realizó la maloláctica en barrica y tiene una crianza posterior de 14 meses en roble europeo, a la que siguió una paso parcial por ánforas de 150 litros durante cinco meses. Aromático en nariz, con notas de fruta madura, caramelo rojo y recuerdos tostados. Boca ligera, fresca, con acidez, y final marcado por sus taninos.

De Dominio de la Vega son las dos siguientes referencias. Finca La Beata 2014 (35 €) y Paraje Tornel 2015 (12,50 €). El primero se elabora con cepas centenarias de la finca que le da el nombre, a 780 metros de altitud, y tiene una crianza mínima de 20 meses en roble francés. Complejo en nariz, nota floral, balsámica, frutos secos (avellana), aromas lácticos y de fruta en confitura. Bien constituido, noble expresión tánica, buena acidez, taninos finos, paso de boca frutal y cremoso. Al final, agradable calidez y larga persistencia. En lo que respecta a Paraje Tornel 2015, se trata de viñas en vaso de unos 60 años del paraje que lo identifica, con doce meses en barrica y previa maloláctica también en roble, como su ‘hermano mayor’. Presenta aromas de fruta negra en confitura (ciruela), chocolate, especias y notas de su paso por la madera. En boca tiene una marcada madurez con recuerdos cítricos, paso de boca sedoso y final maduro.

Exuperio 2014, de Noemí Wines (25 €), cierra esta selección representativa de los tintos de bobal que se están haciendo en la denominación Utiel-Requena. Es el vino emblemático de la casa, procedente de uvas escogidas por sus autores y alma mater de la bodega, Noemí Arroyo y Raúl Zorita, con una crianza de 4 meses en barrica francesa. Desarrolla una nariz madura e intensa, con aromas de chocolate y bombón, especiados, junto a notas de piel de naranja. En boca resulta sabroso, con una viva acidez y notas de su crianza. En su momento de plenitud.

Dos navarros dan comienzo a esta entrega, ambos bajo el paraguas de la denominación. Chivite Colección Blanco 2015 (55 €), el emblemático chardonnay de Chivite que en esta nueva añada se presenta en una edición especial, homenaje a su creador Denis Dubourdieu, la última cosecha que vendimió el prestigioso enólogo. Dubourdieu comenzó la relación con la bodega en el año 93 y su sucesor desde el año 2012, César Muñoz, recuerda la pasión que sentía por la chardonnay, procedente de la Finca de Legardeta, donde disfruta de un clima atlántico-continental. Con once meses en roble francés, muestra un atractivo amarillo dorado verdoso a la vista. Complejo en nariz, rico en matices, con aromas ahumados, tostados, frutos secos, flores blancas y fondo cítrico. La boca es amplia y carnosa, con volumen, paso cremoso y con una acidez perfectamente integrada que aporta frescura. Final de gran longitud y elegancia que reproduce los aromas de la nariz.

Por su parte, Bodegas Otazu lanza Otazu Chardonnay 2017 (9,13 €), con 4 meses en depósito con sus lías antes de salir al mercado. De color amarillo verdoso alimonado, tiene una nariz expresiva y rica en matices, aromas de fruta cítrica y de hueso, notas ahumadas, lácticas, junto a recuerdos tostados y especiados. Untuoso, paso amable, con recuerdos de fruta de hueso en el paso junto a notas cítricas y ahumadas.

Siguiente destino, Galicia; desde Rías Baixas, seis nuevas añadas procedentes de cuatro bodegas. De Lagar de Cervera, la firma del Grupo Rioja Alta, sus dos nuevos blancos. Lagar de Cervera 2017 (10 €), monovarietal de albariño que ha permanecido con sus lías hasta ser embotellado. Amarillo pajizo con tonos verdosos, en nariz presenta buena intensidad varietal, aromas de fruta blanca (manzana, pera) y de hueso (melocotón) y un fondo cítrico. En boca se muestra vivo por su marcada acidez, sabroso, tiene un paso frutal, pero al final vuelve esa acidez. Le vendrá bien el tiempo en botella. Por el contrario, el pequeño de la casa, Pazo de Seoane Rosal 2017 (8 €), se encuentra mejor en este momento. Compuesto por un 68% de albariño, 11% de caiño y treixadura, y 10% de loureiro, muestra un color pajizo pálido verdoso. Fino en nariz, intenso, aparecen aromas de fruta fresca, cítrica, junto a recuerdos de heno y hierbas aromáticas. Boca sabrosa, aromática, fresca, equilibrada, fina y fluida, con notas de fruta blanca en el paso.

Mar de Frades, propiedad de otros ‘potentes’ riojanos (Grupo Ramón Bilbao), presenta Mar de Frades Albariño Atlántico 2017 (14,29 €), fruto de la vendimia más temprana en la historia de la bodega, la última semana de agosto. A la vista amarillo pajizo alimonado, se muestra directo, con predominio de aromas de fruta blanca madura, notas exóticas, salinas, cítricas y con fondo floral; herbáceos frescos. Complejidad en la boca, fresca y sabrosa, con una compensada acidez, y notas florales y almibaradas. Final varietal (salino, exótico y amargo).

Fillaboa es la rama gallega de Bodegas Masaveu, y la bodega una finca histórico, rodeada de un largo muro de piedra, donde se incluye un pazo señorial y una capilla también de piedra. En cuanto al viñedo, consta de 74 hectáreas de albariño en laderas, en la frontera con Portugal, junto a los ríos Tea y Miño. Fillaboa 2017 (10,70 €) es un albariño sobre lías de viñedos de entre 13 y 25 años y suelos franco-arenosos. Pajizo verdoso a la vista, tiene una nariz fina y expresiva, con destacados aromas de fruta blanca madura (plátano), de hueso, toques exóticos y fondo de hierbas aromáticas. Aromático, con viva acidez en la boca y ágil paso, donde persisten aromas amargos. Su otro albariño es Fillaboa Selección Finca Monte Alto 2016 (20,50 €), procedente de una de las parcelas más emblemáticas de la casa, con 28 años de edad y a unos 150 metros de altitud. Su producción es muy limitada, y esta añada no ha llegado a las 7.000 botellas. A partir de una selección de levaduras autóctonas, y tras 12 meses sobre lías en depósitos de acero inoxidable, con un color amarillo pajizo, sobresale la fruta madura, almibarada (manzana, melocotón), notas cítricas, junto a recuerdos de frutos secos y de panadería. En boca es amable, aromático en el paso, con notas minerales y final frutal.

El último Rías Baixas en esta ocasión es Santiago Ruiz 2017 (sobre los 13,90 €), en su caso albariño en un 76%  junto a loureiro (11%), treixadura (5%), godello (4%) y  caiño blanco (4%), todo viñedo propio de unos 15-20 años, localizado en la subzona de O Rosal, próximo a la desembocadura del Miño y a una altitud de 50-75 metros. Amarillo verdoso, la nariz resulta varietal y expresiva, con aromas de fruta blanca (manzana) y de hueso (albaricoque), sensaciones cítricas y balsámicas. Amplitud en boca, untuoso, fresco, de paso frutal y cítrico, con toque herbáceo y salino en el recorrido.

Las próximas paradas apuntan a diversas denominaciones. Primero Rueda, donde Bodegas Montebaco, originaria de Ribera del Duero, elabora su único blanco joven, Montebaco Verdejo 2017 (sobre 9 €), con tres meses en acero inoxidable con sus lías antes de ser embotellado. Amarillo pálido a la vista, tiene una nariz perfumada, donde muestra notas de fruta exótica junto a recuerdos de hierbas finas y fondo amargo (pomelo). Fino en boca, con equilibrio, y acidez que aporta frescura y densidad. Paso fluido, sedoso y frutal, con un final marcado por un elegante amargor.

Desde Bierzo un estupendo godello fermentado en barrica de la bodega Casar de Burbia, con el entusiasta Isidro Fernández al frente, su artífice. Casar Fermentado en Barrica 2015 (sobre 16 €), con una crianza de 12 meses en barrica de roble francés y un vino que, si hay paciencia, puede aún esperar a ser consumido, aunque ahora ya está estupendo…¡¡!! Procedente de una parcela de godello en altura, con mucha pizarra y cuarzo, las notas minerales son una de sus señas de identidad. Amarillo dorado brillante, es intenso y complejo en la nariz, donde aparecen aromas de fruta madura y cítrica (pera, pomelo), notas ahumadas y especiadas, flores blancas y fondo mineral. Bien constituido, con amplitud y cremosidad, equilibrado, con una buena acidez y un final persistente que combina aromas frutales, cítricos y minerales.

De la archiconocida bodega El Coto de Rioja procede esta novedad, El Coto Verdejo 2017 (4,95 €), su primer monovarietal de verdejo en Rioja. En el municipio de Bergasa se ubica Finca Carbonera, donde se encuentra el viñedo con el que lo elaboran, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, y donde acaban de inaugurar la nueva bodega exclusiva para hacer blancos. El resultado, un vino amarillo paja pálido, intenso y fresco en nariz, con aromas de fruta tropical (piña), frescas notas herbáceas y de hinojo. Carácter frutal y buena acidez en la boca. Fino, untuoso y con un postgusto amargo agradable. Un vino apetecible. Y termino la selección blanca con tres referencias de bodegas emblemáticas del Somontano, Enate y Pirineos. Enate Chardonnay – 234 2017 (8,15 €), de color amarillo alimonado con tonos dorados. Fino en nariz, intenso, con aromas de fruta cítrica (pomelo), fruta madura, florales y hierbas aromáticas. Equilibrado, fresco, con un paso untuoso y frutal. Muestra buena acidez y un final varietal elegante. En cuanto a Enate Gewürztraminer 2017 (10,25 €), amarillo pálido con reflejos verdosos, resulta perfumado en nariz, con aromas de fruta de hueso y almibarada, cítricos, notas de flores y ‘amoscateladas’. En boca es fluido, aromático, sedoso y fino en el paso, con buena frescura y un final persistente con recuerdos de pomelo y punta mineral. El último, una rompedora novedad de Bodegas Pirineos, IMPÁS 2016 (9,50 €), con la que el grupo sanluqueño Barbadillo abre las puertas a vinos de limitadas producciones y que suponen un paso más en lo que a elaboración y selección se refiere. Al amparo de la DO Somontano y criado sobre sus lías durante 5 meses, su coupage de uvas blancas es el secreto mejor guardado pero, al margen de eso, es verdad que no se parece en nada a lo que se viene elaborando, hasta el momento, por estas tierras. Procede de un pago en una pequeña elevación en unas terrazas sobre el río Vero, con suelos calcáreos y arcillosos y una pequeña parte del vino fermenta en barricas. De color pajizo con ribete verdoso, la nariz es frutal (fruta de hueso), con recuerdos cítricos, especiados y fondo salino y marino. Boca sabrosa, con equilibrio y untuosidad. Paso frutal, amable y final con sensación cítrica.

Cambio el paso con tres rosados, y finalizaré con un apunte de más de 40 grados, esto es, dos whiskies en esta ocasión, como había anunciado que iré haciendo en algunos de mis entregas. Continúo en Somontano con el primer rosado, Enate Rosado 2017 (8,10 €), monovarietal de cabernet sauvignon y uno de los más prestigiados en su ‘especie’. De color rosa frambuesa, es expresivo en nariz, rico en matices, con aromas de frutos silvestres (moras, bayas), notas florales y de montebajo, junto a un toque especiado. Estructura en boca, sabroso, buena acidez y equilibrio. Con persistencia.

Desde Conca de Barberà llega Trepat Rosat 2017 (11 €) una novedad de la bodega Cara Nord, de viñas viejas de la variedad autóctona trepat, cultivadas en la cara norte de la Sierra de Prades, de hasta 800 metros de altitud, en el Parque Natural de Poblet. Un vino sencillo, pero divertido y rico, de color rosa pálido, con aromas de fruta roja en nariz (fresas), frutos silvestres y notas florales. Boca fresca, primaria y frutal. Amable paso y un agradable final. El tercero llega de la DO Cigales, de la mano de Finca Museum, Vinea Rosado 2017 (6,5 €). Un tempranillo rosa grosella, intenso, con una nariz en la que domina el carácter frutal (fresas, grosella) y tropical (maracuyá) junto a un toque floral. Equilibrado, ligero, con un paso con recuerdos de caramelo rojo y fruta ácida. Fresco y vivaz.

El guiño al mundo de los destilados va de whisky, en concreto de la histórica destilería escocesa Dalmore, productos envejecidos en botas de Jerez –en su caso de González Byass–, y de cuya gama rescato el de 12 años y el premium King Alexander. Localizada en las highlands de Escocia, donde se elaboran whiskies más musculosos, potentes (fuertes), y que en esta emblemática casa firma el reconocido Richard Paterson, su maestro destilador. The Dalmore 12 años (12,45 €), el de mayor rotación en el mercado, envejece, en parte, en botas de oloroso Matusalem (75% palomino y 25% PX), un vino con más de 30 años de crianza, y barricas en las que permanece entre 3 y 5 años. Pasado ese tiempo, se ensambla con la otra parte que ha permanecido en barricas de bourbon americano. El resultado, un whisky donde destacan aromas de chocolate, frutos secos, fruta pasificada, toques de vainilla y balsámicos. En cuanto a The Dalmore King Alexander (171,50 €), en el extremo opuesto del anterior pues es el top de gama, es el único whisky de malta donde se combinan ‘seis acabados’; comienza su envejecimiento en barricas americanas de bourbon y desde aquí, a continuación, se reparte entre barricas de Oporto, Jerez (Matusalem), Madeira, Marsala y Cabernet Sauvignon. Al final, un ensamblaje que favorece la potencia y complejidad aromática resultante: especias dulces, jengibre, toques florales, almendras, caramelo, vainilla…

Ya pienso en tintos para la próxima, pero dadme tiempo; por ahora aquí tenéis para escoger, probar y, sobre todo, disfrutar.

Habla del Silencio 2016 (10,20 €) se mantiene en su línea habitual, no defrauda, aunque en esta más reciente entrega Bodegas Habla ha incorporado cabernet franc al ya variado de coupage de syrah, tempranillo y cabernet sauvignon, y que anima a la bodega a asegurar que es el mejor hasta la fecha!!  Tiene seis meses de crianza en roble francés, muestra un color picota amoratado. Con una nariz intensa y perfumada, muestra aromas de frutos del bosque y rojos (bayas, grosellas), notas especiadas y ahumadas, florales y punto mineral. Buen equilibrio en boca, fresco, sabroso, agradable y amable paso. Final frutal y persistente, con toques florales y especiados.

El segundo, Haragán 2014 (18 €), desde tierras pacenses, en concreto Oliva de Mérida, se compone de tinta roriz (tempranillo) de unos 40 años y garnacha tintorera a partes iguales, de suelos areno arcillosos pero calcáreos en el subsuelo y en sus capas superficiales. Hizo la maloláctica en barrica además de permanecer 15 meses en roble francés de segundo uso, dando como resultado un vino rojo cereza bien cubierto, complejo en nariz y amplio en la boca. Aromas de frutos negros, juanola, especiados, notas mentoladas y florales, junto a recuerdos de mina de lápiz. Buena acidez, paso frutal y balsámico, y con recorrido.

A continuación, el nuevo Dehesa Valquejigoso 2012 (30 €) de la bodega madrileña del mismo nombre, ubicada en la localidad de Villamanta. Elaborado con 35% de tempranillo, 15% de cabernet sauvignon, 13% de syrah, 13% de petit verdot, y un 8% de merlot, graciano y negral; variedades plantadas en 28 microparcelas, de suelos graníticos, que han sido elaboradas por separado en tinas y depósitos de inox de pequeñas dimensiones, y después trasegadas a barricas nuevas francesas donde han permanecido 26 meses. El resultado, un vino expresivo y rico en matices, con aromas  de frutos negros y rojos bien madurados, balsámicos, minerales y especiados (pimienta).  Con volumen en boca, con nervio y viva acidez, equilibrado, taninos finos integrados y con recuerdos de finas y nobles maderas.

Uno de mis últimos descubrimientos procede del corazón de los Arribes del Duero (Fornillos de Fermoselle, Zamora), de la joven bodega El Hato y el Garabato, donde José Manuel Beneitez se ha propuesto elaborar vinos auténticos, pegados a esa tierra de la que nacen, a partir de las viñas que tenía su bisabuelo. Con la originalidad por bandera, son varias las etiquetas que ya tienen en el mercado, donde van poco a poco haciéndose un hueco, de entre las que hoy destaco Sin Blanca 2016 (12,5 €), un monovarietal de Juan García, de viñedos que rondan los 80 años, con seis meses en roble francés. De color picota violáceo, tiene una nariz expresiva y frutal, con recuerdos de hierbas frescas y fondo mineral. Boca sabrosa, aromática, fresca, de paso frutal y un ligero toque herbáceo que seguro afinará en la botella.

Procedente de la DO Bierzo, vuelvo a incluir Dominio de Tares, en concreto dos etiquetas de la añada 2015 que es la primera que firma íntegramente su joven enólogo Rafa Somonte, en la casa desde febrero de 2014. Por un lado, CUMAL 2015 (18 €), de la gama Dostares, un prieto picudo de viña vieja prefiloxérica del que elaboran unas 7.000 botellas. Ha hecho la fermentación maloláctica en barrica, y después ha tenido una crianza de un año en roble francés. De color cereza, presenta un nariz rica en matices, con aromas de fruta roja y negra sazonada, notas florales, especiados, tostados y frutos secos. Equilibrado, fino, sabroso y con taninos maduros. Paso fluido y aromático, con notas balsámicas.

Luego está Bembibre 2015 (24 €), un mencía de viñedos en vaso de más de 80 años de la localidad que le da nombre, Bembibre, la capital del Bierzo Alto. Ha estado 16 meses en barrica nueva francesa, e hizo la maloláctica también en barrica. Rojo picota con reflejos violáceos, en cata resulta  intenso, elegante, expresivo, con aromas de fruta confitada, balsámicos, tostados, especias y recuerdos minerales. Amplio, equilibrado, viva boca pero con tanino integrado, frutal en el paso, y recuerdos lácticos en el postgusto. Rico y más apetecible a medida que pasa minutos en la copa…

De otra de las zonas poco frecuentes en esta columna llega el vino Calar del Río Mundo 2013 (17,90 €). Tierras ciudadrealeñas, en concreto de Granátula de Calatrava, pueblo al que pertenece la finca Montanchuelos en la que se ubica Bodegas Calar, a orillas del río Jabalón. Suelos de origen volcánico, viñedos en ladera –las estribaciones de Sierra Morena– y reducidas producciones son la base argumental de esta firma familiar, cuya historia arranca en 2005. Disponen de cien hectáreas de cencibel (tempranillo), variedad con la que elaboran este Calar del Río Mundo, un Vino de la Tierra de Castilla con 12 meses de crianza en roble nuevo francés. De color picota intenso, sobresalen aromas de frutos negros (ciruela, mora), notas de juanola, balsámicos y un fondo tostado. Carnoso, amable y maduro en el paso, agradable licorosidad y cierta presistencia.

Nueva curiosidad, y otra vez de la mallorquina Terra de Falanis. (GTX) * (21 €), la hermana ‘alternativa’ de Ánima Negra. En esta ocasión, una novedad que sale como vino de mesa, sin añada, elaborada con garnacha de viña vieja de Calatayud (Aragón), a unos mil metros de altitud. Su pretensión, cuentan, “gustar por sí solo”, para lo que han decidido prescindir de información adicional. Respecto a su elaboración, de nuevo particular: el vino se llevó a una bodega de Penedès donde se ha elaborado en un tino de 2.000 litros, de un solo uso, de Ànima Negra, y donde ha envejecido más de un año.

Lo que importa, el vino, de color cereza, está limpio en nariz, donde se perciben aromas florales, fruta roja, hierbas aromáticas y caramelo rojo. Equilibrado en boca, con estructura, fluido, de paso sedoso y amable y perfumado final. Ah, es añada 2015… nos lo revelaron al final!

El siguiente lo traigo por su buena relación-calidad precio. Se trata de Monólogo 2015 (5,5 €), del grupo catalán Freixenet, un sencillo monovarietal de tempranillo, al amparo de la DOCa Rioja, con 12 meses en barrica francesa y americana. Cereza granate a la vista, presenta fruta roja en nariz junto a recuerdos especiados, tostados y fondo de cacao. Sabroso, vivo, y de buen equilibrio en boca, taninos maduros y final con aromas de su paso por barrica.

Otro riojano es La Mateo Colección de Familia reserva 2012 (32 €), aunque con un perfil bien distinto. Procedente de Bodegas D. Mateos, en Rioja Baja, una empresa familiar por la que han pasado siete generaciones y que, durante muchas décadas, se ha dedicado a vender la uva. Pero desde finales de siglo decidieron empezar a elaborar sus propios vinos, y los de la Colección de Familia La Mateo se definen por ser producciones seleccionadas y limitadas, de sus viñedos más viejos. Este reserva, en su segunda añada (la primera fue 2011), compuesto por un 85% tempranillo, 10% graciano, 5% mazuelo, realizó la maloláctica en barricas y ha tenido 18 meses de crianza en roble francés nuevo. Cereza granate con ribete rubí, es complejo en nariz, con aromas de frutos negros en confitura (ciruela), minerales, torrefactados y recuerdos de regaliz negro. Buena constitución en boca, tiene amplitud y recorrido, bien de acidez y equilibrio, con taninos finos bien integrados y buena persistencia.

El tercero de la extensa denominación es de Bodegas Gregorio Martínez, otra firma con casi cincuenta años de historia. Finca Mazuelo 2015 (7,20 €) es la elaboración con la que me topé hace no muchos días y llamó mi atención. De un mazuelo con más de 30 años y a 700 metros de altitud, hizo parte de la maloláctica en barrica, donde luego permaneció 13 meses antes de ser embotellado. De color rojo picota con ribetes violáceos, muestra aromas de frutos silvestres, florales (violetas), balsámicos, caramelo rojo y un fondo láctico. Equilibrado en la boca, fresco, frutal, aromático, amable y con un final en el que se perciben notas de fruta madura (ciruela).

Continúo en la DO Cigales con la nueva añada del vino emblemático de la bodega César Príncipe, César Príncipe 2014 (20 € aprox.), un homenaje al padre de Ignacio, propietario de la firma. Se elabora con tempranillos seleccionados de entre 70 y 100 años, de rendimientos muy bajos, y en suelos de arcilla y arena en profundidad pero con canto rodado en superficie. Después de 14 meses en roble francés y americano, tiene un color picota intenso con tonos violáceos. Una nariz compleja y expresiva, con aromas de fruta en sazón, notas minerales, especiadas, hierbas aromáticas y recuerdos de after eight (menta con chocolate). Serio, estructurado, profundo, amplio y sabroso en la boca, con buen equilibrio y frescura, noble expresión tánica y final frutal arropado por nobles aromas de la crianza.

En Jumilla pongo el punto y final con Canalizo 2013 (sobre 22 €), de Bodegas Carchelo, otra etiqueta recomendable. Es la última añada de un coupage que suma al 40% de la autóctona monastrell, otro 40% de syrah y un 20% de tempranillo, y que ha permanecido 20 meses en roble francés. Cereza violáceo a al vista, en nariz resulta complejo e intenso, fino, con notas de frutos negros, especias, regaliz, balsámicos y fondo de chocolate. Bien constituido, con volumen, equilibrado y unos taninos firmes. Fresco, de buena longitud y complejidad aromática.

Un par de burbujas ecológicas, y ambas recién llegadas. Desde Celler de les Aus, en Alta Alella, el AA BRUANT 2015 (17 €), un cava natural de xarel.lo (pansa blanca) dentro de la filosofía ecológica que define la casa, y que presentan en formato magnum (38 €) y jeroboam (3 litros, 130 €). Un Brut Natura Reserva, con entre 15 y 27 meses sobre lías, que sale al marcado sin sulfitos ni adición de licor de expedición, y primera bodega que elabora cavas sin sulfuroso dentro de la Denominación Cava. De color amarillo pálido verdoso, es franco y fino en nariz, donde salen aromas de fruta blanca, florales, frutos secos (almendra) y tostados. Equilibrado, fresco, con carbónico fino bien integrado, fluido en el paso y con un final que reproduce los aromas de la nariz.

Luego, en Sant Sadurní d’ Anoia, Vilarnau presenta su primer cava ecológico, el rosado Vilarnau Rosé Delicat (13,50 €), un coupage de garnacha y pinot noir de las viñas de Vilarnau d’Espiells, desde 2015 con el sello de Viticultura Ecológica. Con esta elaboración, además, estrenan la nueva imagen de la bodega. De color grosella pálido, se muestra fino, intenso y fresco en nariz, con claros aromas de fruta roja (fresa, frambuesa), florales (violeta) y fondo de confitería. Boca con muy buena frescura, paso cremoso y aromático, y un final frutal con intensidad media.

La tercera burbuja es de la afamada casa cavista Juvé & Camps, Essential 2015 (14 € aprox.), otro monovarietal de xarel.lo, reserva brut, con al menos 15 meses de crianza, procedente también de viñas de Espiells. Amarillo pajizo pálido a la vista, se presenta limpio, fino y complejo en nariz, donde destaca la fruta blanca, hierbas aromáticas y aromas florales, además de una ligera nota mineral y de crianza. Equilibrado, sabroso, con carbónico fino integrado, viva acidez y agradable paso de boca. Deje amargo elegante en el potgusto.

Lo siguiente, otras tres referencias de vinos blancos secos que comienza con una nueva añada, Monte Obarenes Selección Terroir 2014 (42 €) dentro de la gama de vinos de pueblo que elaboran en las riojanas bodegas Gómez Cruzado. Ediciones limitadas que nacen con la pretensión de mostrar terruños seleccionados por las características excepcionales que presentan, en opinión de sus enólogos, David González y Juan Antonio Leza. Monte Obarenes se compone de viura, mayoritariamente, que completan con un 15% de tempranillo blanco, uvas de viñedos cultivados en los alrededores de Haro, de suelos arcillo-calcáreos. Respecto a la fermentación y crianza, un 80% la hace sobre lías en roble nuevo francés, mientras el 20% restante la realiza en huevo de hormigón, también con sus lías. Esta añada, con una producción de 3.966 botellas, presenta una nariz intensa, compleja, elegante y rica en matices. Aromas de fruta blanca y de hueso, notas minerales, de hierbas aromáticas y recuerdos de su crianza. Voluminoso, con acidez, sabroso, fresco, con recorrido en la boca, final frutal y persistencia cítrica agradable. Gran vino con vida por delante.

De las oscenses Bodegas Pirineos, la bodega que tiene en Somontano el sanluqueño Grupo Barbadillo, el Gewürztraminer Pirineos 2016 (10 €), un blanco sin crianza de viñedos localizados en los alrededores de Barbastro. A la vista amarillo paja dorado, presenta una nariz perfumada con aromas de fruta exótica y cítrica junto a recuerdos florales. Boca aromática, amable y madura, con notas dulces en el paso y final con sensaciones de fruta carnosa.

El tercero es otro albariño de las gallegas Bodega Granbazán, en Rías Baixas, pero en este caso de cepas viejas de suelos muy pobres. Granbazán Don Álvaro de Bazán 2014 (22 €), tras doce meses sobre sus lías, se presenta dorado verdoso, con buena expresión en nariz de fruta blanca madura (pera, manzana), recuerdos a plátano, notas florales y fondo mineral. En boca mantiene cierta estructura, acidez cítrica, persisten los tonos florales y los frutales maduros. Bien distinto del Etiqueta Ámbar 2016 que os recomendaba en la pasada entrega, con la frescura por bandera… Cuestión de gustos.

Continúo con otros tres tintos, elaboraciones llegadas de zonas poco habituales y por ello poco o nada conocidas y conocidos. De la DO Conca de Barberá, la leridana bodega Cara Nord lanza la nueva añada de su trepat de viñas viejas (20-29 años), de tierras pobres y localizadas a una altitud de hasta 800 metros pues la firma apostó por la viticultura en altura, en la Sierra de Prades, desde su nacimiento en 2012. Cara Nord Trepat 2016 (13 €) tiene una intensa nariz donde abunda la fruta roja y silvestre, con notas florales y fondo herbáceo. Fresco en boca, aromático, frutal, con toques herbáceos agradables en el paso.

De las murcianas Bodegas Castaño, en la denominación de origen Yecla, Casa de la Cera 2013 (30 €), procedente de la mezcla de 50% de monastrell de más de 45 años, y la otra mitad de las otras cuatro variedades que tienen en el viñedo, garnacha tintorera, cabernet sauvignon, syrah y merlot. Cada una ha hecho la fermentación por separado en barricas nuevas de 500 litros, y después ha tenido una crianza de 20 meses en roble americano y francés también de 500 litros. El resultado, una nariz compleja donde aparecen aromas de fruta en confitura, mermelada (ciruela), minerales, notas especiadas (pimienta) y de hierbas aromáticas. Boca seria, amplia, con volumen y gran estructura, equilibrada, con muy buena acidez, fresca, y paso sedoso y amable. Final largo y persistente donde  se perciben recuerdos de frutos rojos.

La última referencia tinta es de Manuel Manzaneque, de su bodega en Finca Élez, en tierras albaceteñas, donde disfruta del reconocimiento como denominación exclusiva para un pago, el que da nombre a su finca (DO Finca Élez), y uno de los primeros otorgados en Castilla-La Mancha. Applause 2007 (17,50 €) es un coupage de 70% de cabernet sauvignon, 15% de tempranillo y 15% de merlot seleccionados de la sierra de Alcaraz, a más de mil metros, en suelos arcillo-arenosos. Tiene una crianza de 18 meses, el 80% en roble francés, un 15% en barricas de Europa del Este y el resto en americano. El resultado, un vino expresivo en nariz, con aromas de noble reducción (cuero), frutos silvestres, monte bajo y un fondo tostado y especiado. Sabroso en boca, equilibrado, fresco, con taninos maduros, y sensación especiada y balsámica en el paso. Buena longitud.

Y ahora que termino esta columna, se me acaba de ocurrir y he decidido que, a partir de este año que llega, incluiré, en algunas selecciones, referencias de destilados con los que me cruce en mis peregrinajes laborales y que considere recomendables. Y va a ser un Bourbon el primero de este final del año con el que inauguro la decisión recién tomada… Se trata del mítico whiskey Jim Beam (11,75 €), con una receta familiar que no ha variado desde que naciera hace más de 220 años, en el estado americano de Kentucky, e ideal para los paladares más golosos por su carácter dulce, ya sea solo o combinado, cócteles incluidos. Limpio, de color pajizo dorado, se imponen los aromas procedentes de sus cuatro años de añejamiento en barricas nuevas americanas. Predominio de la vainilla, natas, recuerdos de caramelo y larga persistencia.

Ahora sí, Feliz Año Nuevo y que nos sigamos encontrando por aquí.

Con la pasión que cada cual queramos ponerle, lo de compartir y celebrar con la gente que quieres siempre es bienvenido, ¿no crees?, la pena, tal vez, es que podíamos encontrar algo más de tiempo para hacerlo con mayor frecuencia a lo largo de los 365 días que tenemos por delante, ¡qué no son pocos! Porque excusas y motivos hay siempre; amigos y gente querida, también, y el momento, sólo requiere voluntad. Una vez reunidos o reencontrados, de vinos disponemos para toda ocasión… ¡nos faltan días para tanta elaboración!

Por eso, lo suyo es ir conociendo y sumando, razón por la que nació esta columna a la que vuelvo a traer alguna interesante novedad y que, en esta ocasión, sólo nutro de blancos y tintos. Alguno puede llegar a formar parte de vuestros favoritos, pero hasta entonces puedes considerarlo recomendable entre tus inminentes compras para las fiestas que se avecinan (si puedes no reparar en algunos precios).

Para empezar una novedad, un blanco llegado de viñedos madrileños pero sin DO, de la bodega Dehesa de Valquejigoso, en la localidad de Villamanta. Mirlo Blanco 2013 (45 €), un coupage de 40% de albillo real, 30% de sauvignon blanc y 30% de viognier, que firma Aurelio García, enólogo de la casa y autor de sus doce vendimias. De las casi mil hectáreas que dispone la finca, 47 son de viñedos, dos de ellas de variedades blancas –en la zona más fresca y rodeadas de jara, alcornoques, encinas y animales (pues es además coto de caza)– de las que procede esta nueva elaboración. Viñedos distribuidos en 83 parcelas diferenciadas por suelo, ubicación y orientación, viticultura de precisión a través de sensores y trabajo en ecológico (aunque no contraetiquetan como tal), son algunas de las señas de identidad de la firma.

Han elaborado las tres variedades por separado y tras once meses en barricas, nuevas y de segundo año, deciden la proporción varietal. Una vez hecha la mezcla, pasó un año en un huevo de hormigón con sus lías. El resultado, 2.160 botellas de un vino complejo y elegante en nariz, con aromas de fruta madura, notas tostadas y especiadas, fondo floral (flores blancas) y balsámico. Boca con estructura, equilibrada, fresca al tiempo que cremosa y carnosa. Buena acidez y longitud.

Lo siguiente, tres nuevas añadas de albariño procedentes de Rías Baixas. Está Sanamaro 2015 sobre lías (22,50 €) de Pazo San Mauro, la bodega gallega del Grupo Marqués de Vargas. Un albariño que completan con un 10% de loureiro, ambos con más de 40 años del Condado de Tea. Tiene una crianza de tres meses con sus lías antes de ser embotellado. De un dorado alimonado, es complejo en nariz, donde presenta

aromas de fruta de hueso (melocotón), florales, minerales y fondo cítrico. Con cuerpo y amplitud en la boca, graso, y paso frutal, con frescura y sedosidad. Final largo con notas cítricas marcadas. Evolucionará bien en botella. Luego Pazo Señorans Selección de Añada 2009 (35 €), de Pazo Señorans, un gran vino que pasa directamente del acero inoxidable a la botella, muestra de la capacidad de envejecimiento que tiene la uva albariño. Elegante y expresivo en nariz, aromas de fruta carnosa de hueso (melocotón, albaricoque), cítricos, hierbas aromáticas y toque mineral. Boca voluminosa, fresca y equilibrada. Su paso es untuoso y muy frutal. Final largo con recuerdos cítricos y de fruta carnosa junto a notas salinas características de la zona.

El tercero es Granbazán Etiqueta Ámbar 2016 (12,90 €), de Bodega Granbazán, recientemente adquirida por la alavesa Bodegas Baigorri. Tras varios meses en contacto con las lías se presenta intenso y limpio, con aromas tropicales, de fruta de hueso, notas almibaradas y melosas. Sabroso, fresco, con un paso de boca untuoso y glicérico. Toque amargo y salino en el postgusto.

Esta relación blanca la finalizo con un foráneo llegado desde la región de Tokaj (Hungría). Se trata de Oremus Mandolás 2016 (15 €) y procede de la bodega húngara del grupo Tempos Vega Sicilia, Tokaj Oremus. Un monovarietal de furmint, variedad autóctona, única y tradicional de la zona –empleada históricamente para hacer vinos dulces–, con una edad media de 25 años (aunque hay algunas de más de 60), en parcelas a menos de 200 metros sobre el nivel del mar, y cuya primera cosecha fue en 2001. En el año 99 Oremus decidió empezar a elaborar y comercializar este tipo de vino y se convirtió en el primera bodega de Tokaj en producir blancos secos.

De esta última añada, “la mejor”, según la bodega, han elaborado 70.000 botellas. Una parte ha fermentado en barrica y la otra en depósito, y después ha teniendo una crianza en toneles de roble húngaro, cuyo tostado ha ido variando en estos años en pro de la mineralidad del suelo volcánico de esta región. Su envejecimiento se realiza en cuevas subterráneas, donde permanece entre uno y dos años dependiendo de su evolución. Esta nueva añada presenta buena intensidad, una nariz limpia, con aromas de fruta bien madurada, hierbas aromáticas, notas minerales, y un agradable fondo cítrico (pomelo). Fresco, sabroso, con buen carácter frutal y untuosidad en el paso. Viva acidez (propia d la zona) y final largo con toque cítrico marcado.

En cuanto a la propuesta tinta, etiquetas de diversos orígenes para gustos e intereses variados. Dominio de Tares Cepas Viejas 2015 (13 €) llega con la última añada desde la DO Bierzo, y ya van quince cosechas. Pero Rafael Somonte, enólogo de Dominio de Tares, considera ésta “la más precisa y refinada de los últimos años”.  Se elabora a partir de la selección de pequeñas parcelas de mencía, plantadas en vaso y con más de 60 años, y tiene una crianza de doce meses en roble francés y americano. Expresivo en nariz, destacan aromas de frutos rojos y negros (arándano), tostados, recuerdos especiados, balsámicos y de juanola. Sabroso, bien constituido, con un paso aromático, frutal y balsámico, fresco, amable y final de media persistencia.

Por su parte, Paraje Las Chozas 2016 forma parte de la “Colección de Parcelas Bruma del Estrecho de Marín”, el proyecto más personal de Elena Pacheco –junto a su amigo Isio Ramos–, enóloga de referencia en Jumilla por los vinos que desde hace años elabora en la bodega familiar Viña Elena. Pero este nuevo proyecto nace de su ilusión por hacer vinos de monastrell, exclusivamente, procedentes de diferentes parcelas (cuatro en concreto) y parajes (Marín, Las Encebras y Las Chozas), y diferencias por las que son embotellados; cada uno refleja un microclima, un suelo, una localización y una edad del viñedo jumillano. Buscando esa honestidad del vino, la madera la emplean con contención, “solamente en algunos, los que tengan gran potencial, pero la introduciremos en su justa medida para no enmascarar nada”, adelantan.

Este Paraje Las Chozas procede de viñedos de pie franco de entre 35 y 50 años, situados en el término municipal de Tobarra, y lo consideran “el vino más moderno de la gama Bruma”. Fino y expresivo en nariz, aromas de frutos rojos (frambuesa), lácticos, florales y notas de pastelería. Bien estructurado, equilibrado, con buena acidez, frutal en el paso, y notas de finas maderas en un final de buena persistencia.

Desde Quintanilla de Onésimo, en la Ribera del Duero, llega Finca Villacreces 2015 (23 €), de la bodega que le da nombre y vino emblemático de la misma. Un coupage de un 86% de tempranillo, 10% de cabernet sauvignon y 4% de merlot, con una crianza de 14 meses en roble francés, da como resultado un vino complejo e intenso, donde se aprecian aromas de fruta negra y roja (arándano, mora), florales (violeta), confituras, tostados y minerales, junto a notas de regaliz negro y chocolate. Voluminoso en la boca, sabroso, bien equilibrado, fresco, con noble tanicidad, buena expresión frutal y nobles aromas de su crianza en el postgusto.

Las dos siguientes etiquetas, dos estrenos, llegan desde tierras extremeñas (Trujillo), de la moderna y rompedora Bodegas Habla. En esta ocasión, dos monovarietales que responden a Habla 15 y Habla 16, de tempranillo y syrah respectivamente, y ambos añada 2014. Habla Nº 15 (22,50 €) se muestra fragante en nariz, con aromas de fruta roja y negra, notas especiadas (clavo, pimentón), ahumadas y frutos secos (avellana). Envolvente, taninos bien madurados, equilibrado, suave en el paso, y final expresivo y frutal. El syrah, Habla Nª 16 (22,50 €), tiene una nariz de ricos e intensos matices, donde se aprecian aromas de fruta madura y exótica, florales y notas torrefactadas. Sabroso, con noble tanicidad, frutal y buena acidez en boca. Paso cremoso y limpia e intensa vía retronasal. De nuevo, para mí, la mejor variedad de esta casa…aunque el gusto es personal.

La representación riojana en esta selección corresponde a Lan D-12 2014 (12,75 €), nueva añada y estreno de imagen. Un tributo al depósito número 12 destinado, por los bodegueros de LAN, a los vinos que, año tras año, destacaban por sus cualidades. Se trata de un tempranillo de viñedos de la Rioja Alta, que rondan los treinta año, y ha permanecido 12 meses en roble nuevo americano. En la cata se presenta intenso limpio, con una nariz en la que dominan aromas de frutas del bosque, maduros, tostados, recuerdos de regaliz, tabaco y cacao. Equilibrado, fresco, carnoso, envolvente, con agradable paso y de persistencia media. Y al final, el recién llegado Áster crianza 2014 (14 €), de Áster, la bodega que el Grupo La Rioja Alta tiene en Ribera del Duero. Un monovarietal de tinta del país procedente de diversas parcelas localizadas en Anguix (Burgos). Tras hacer la maloláctica en barrica, ha estado 22 meses en roble francés. Un vino fragante y rico en matices, con destacados aromas de frutos rojos y silvestres, especiados (clavo), florales, notas de cacao y recuerdos de tabaco. Boca con estructura, equilibrada y sabrosa, acidez integrada, nobles taninos, paso cremoso y postgusto frutal con recuerdos tostados, de juanola y finas maderas.

Esta relación pretendo completarla la próxima semana, de cara al fin de año, y seguro traeré alguna burbuja diferente y divertida. Hasta entonces, una muy Feliz Navidad,  buenas celebraciones para todos y mucha salud…!